Сразу оговорюсь, что мой подход к выбору материалов может показаться многим нестандартным. Я понимаю, что не все разделяют мои взгляды, но я действую так, как считаю нужным и как привык за годы самостоятельной работы. Я сознательно не стал тратиться на дорогие фирменные грунтовки и краски, цена на которые зачастую неоправданно высока.
Готовый результат
В назначенное утро я отправился в магазин, где продаются композитные материалы, и купил 10 килограммов эпоксидной смолы ЭД-20, 5 кг отвердителя Этал-45М и небольшой флакон черного колоранта. Вот и весь мой скромный арсенал.
Нехитрые рабоче-крестьянские материалы
Логика выбора и свойства материала
Мои рассуждения были просты: если эпоксидный грунт делают на основе эпоксидной смолы, то чистая смола должна работать ничуть не хуже, а возможно, даже лучше. Мой прошлый опыт в судостроении не раз это подтверждал. Эпоксидная смола — это, без преувеличения, одно из замечательных изобретений прошлого столетия. В качестве покрытия она образует на поверхности невероятно прочную и полностью водонепроницаемую пленку. Правда, есть два существенных минуса: работать с ней бывает физически тяжело, и она обладает высокой токсичностью. Но я, что называется, «обстрелянный» мастер, поэтому эти трудности меня не пугали.
План работ и особенности нанесения
Я решил нанести на подводную часть корпуса два слоя. Первым шла чистая смола, а вторым — смола, подкрашенная в черный цвет. Колорант нужен был для двух целей: чтобы видеть, где покрытие может быть повреждено, и для хоть какой-то защиты от солнечного ультрафиолета. Сверху, в идеале, стоило бы нанести слой обычной краски, например, для заборов, чтобы окончательно защитить смолу от солнца, но у меня в конце концов не осталось на это сил, и я решил, что обойдусь без этого.
Я также не стал использовать специальное противообрастающее покрытие, потому что в холодных северных водах на днище налипают лишь легкие водоросли, которые легко счищаются щеткой на длинной ручке. Еще один важный нюанс: наносить слои друг на друга можно без промежуточной шлифовки, главное — успеть сделать это до того, как предыдущий слой полностью затвердеет. Поскольку температура в тени не превышала 12 градусов, у меня с этим не возникло проблем.
Половина работы сделана!
Первый слой: борьба с вязкостью
Первый слой лег без особых происшествий. Правда, мне изрядно пришлось помучиться, раскатывая очень вязкую из-за холода смолу валиком. В общей сложности на это ушло часов шесть. В отличие от специализированных красок, чистая смола, нанесенная на ровную поверхность, имеет свойство собираться в капли и образовывать неровности. Поэтому, по мере того как она начинала густеть, мне приходилось снова и снова проходиться по ней валиком, разравнивая покрытие. Постепенно реакция отверждения превращала ее во все более твердый пластик, и в итоге наступал момент, когда она окончательно фиксировалась на бортах. С чувством выполненного долга можно было ехать домой.
А вот и итог второго дня работы
Второй слой: эксперимент с растворителем и атака пузырей
Второй слой я наносил примерно через 20 часов. Поскольку он был менее ответственным, я позволил себе добавить в смесь около 10-15% растворителя 646, чтобы облегчить процесс нанесения. Считается, что делать это нежелательно, так как застывшая смола может получиться пористой — растворителю нужно как-то испаряться из толщи формирующегося пластика. Однако мой личный опыт подсказывает, что не все так страшно. Бывало, я делал очень жидкие составы, которые в итоге оказывались и прочными, и водонепроницаемыми. Мне кажется, дело в том, что растворитель 646 успевает полностью испариться до того, как смола начнет активно твердеть. Тем более при низких температурах, когда реакции идут медленно, он точно улетучится раньше, чем произойдет значительная полимеризация.
На практике все оказалось немного сложнее. Раскатывать смолу было легче, но на поверхности образовалось бесчисленное количество пузырьков. Не знаю, виноват ли в этом растворитель или неподходящий валик. Пузыри сами не исчезали, а если я их лопал, на их месте оставались сквозные поры.
Зловредные пузыри на примере пера руля
Через некоторое время я нанес дополнительный, условно третий слой, но он тоже не избавил меня от пузырей. Прошло пару часов, и там, где я начинал работу, смола уже хорошо загустела. В этих местах от пузырей и пор можно было избавиться, аккуратно прокатав их валиком. Но на других участках этот метод не срабатывал, и тогда я взялся разглаживать смолу кисточкой.
Пузыри проще всего изничтожить кисточкой
Кропотливая доводка
Кисточка была маленькой, но я проявил упорство. Еще через пару часов с ее помощью я разгладил все днище. Часть кратеров от лопнувших пузырей затягивалась сама. Но некоторые приходилось кропотливо заглаживать уже желированной смолой. Сидишь на земле и водишь, водишь этой кисточкой, стараясь не повредить пока еще хрупкий слой полимера. Но в итоге днище становится более-менее гладким и покрытым сплошным слоем темно-коричневого пластика. Можно выбросить кисточку, отойти и оценить плоды своих трудов.
Поверхность вблизи после выглаживания. Часть пор затягивается сама, а часть - нуждается в ручном замазывании
Итоги и планы
На все 15 квадратных метров подводной части ушло примерно 10 кг готовой смеси. Лодка стала блестеть, как новый рояль. Довольный, я навел порядок вокруг и отправился домой, где меня ждало еще и перо руля. Главное, что теперь я был спокоен за наше плавание. Погода стоит неважная, но лодка-то уже защищена! Остается нарисовать ровную и красивую ватерлинию, но даже если спустить лодку на воду прямо сейчас, она не будет впитывать влагу. Ах да! Еще нужно как-то обработать те места киля, которыми она стоит на брусьях, но я уверен, что найду решение.
Просто перо руля