Наконец-то я осуществил свою давнюю мечту — отправился в Монголию. Сейчас это стало проще благодаря безвизовому режиму, хотя загранпаспорт, конечно, по-прежнему необходим. Когда местный туроператор объявил о наборе группы на озеро Хубсугул, я сразу откликнулся. Условия были просты: горячее желание путешествовать, финансовая готовность, три свободных дня и действующий паспорт. Желание у меня было огромное, с деньгами пришлось поднапрячься, дни выкроили, а паспорт... вот с ним была самая большая интрига. Рисковал, конечно, ведь оплату внесли заранее, но я успел оформить документ за месяц до поездки. И вот, набив рюкзак всем необходимым (и, как водится, парой абсолютно бесполезных вещей), я был полностью готов к приключению.
Дорога к границе
Знаменательный день настал. Мы выехали из города затемно, в пять утра, чтобы к обеду быть на границе и успеть пройти все формальности. Путь предстоял неблизкий — около 400 километров до монгольского поселка Ханх. Почти вся дорога до границы оказалась хорошего качества, с асфальтовым покрытием, и лишь кое-где встречались гравийные участки из-за ремонта мостов. Сама поездка превратилась в увлекательное путешествие: фантастические пейзажи, виды на море, густые леса и величественные скалы не оставляли равнодушным.
В семь утра мы остановились позавтракать в деревне Большая Глубокая, что в урочище Култук (завтрак, кстати, входил в стоимость тура). Отведав яичницу с беконом, мы двинулись дальше по знаменитому Култукскому серпантину. Эта дорога с крутыми подъемами и спусками считается одной из самых опасных не только в Сибири, но и в России. Среди дальнобойщиков ходит поговорка: «Если Култук пропустил — считай, полет нормальный».
Благополучно миновав этот сложный участок, мы оказались в Тункинской долине, по которой проходит древний путь — Тункинский тракт. Когда-то именно здесь, вдоль реки Иркут, Чингисхан вел свои войска на запад. Долина поражает своей первозданной красотой: густые хвойные леса, быстрые реки и величественные горы с заснеженными вершинами рассказывают свою вековую историю.
Любуясь пейзажами, мы незаметно проехали юго-западную оконечность Байкала, полюбовались острыми пиками Тункинских Гольцов, заехали в Кыренский дацан, чтобы покрутить молитвенные барабаны, и поспешили дальше. На въезде в село Монды нас остановил пограничный пост для проверки документов. После быстрой регистрации нам дали добро на дальнейший путь.
Село Монды и переход границы
Село Монды расположено в живописной котловине, окруженной отрогами Восточных Саян, Хамар-Дабана и Тункинских гольцов, недалеко от монгольской границы. Люди облюбовали эти места с древних времен. Поселок находится на высоте около двух тысяч метров и является ближайшим населенным пунктом к высочайшей вершине Восточного Саяна — Мунку-Сардык. Здесь мы поужинали буузами (позами) и, пока ждали встречающих из Монголии, пообщались с местными. Наш российский водитель с машиной остался ждать нас в гостинице в Монды, а мы всей группой расселись по трем легендарным УАЗикам-«буханкам» и отправились покорять монгольские просторы.
Тринадцать километров до границы пролетели незаметно. Двусторонний автомобильный пункт пропуска (ДАПП) работает с 10 до 18 часов без выходных. Российская граница встретила нас строгими пограничниками и веселым служебным псом. Для меня это был первый опыт пересечения границы, поэтому чувствовался и трепет, и предвкушение неизвестного. После короткой остановки мы въехали на территорию для оформления документов. В здании таможни нам объяснили правила поведения и ограничения. Я запомнил, что из Монголии можно ввезти три литра алкоголя, блок сигарет, но строго запрещены продукты животного происхождения, включая даже сухой творог. Я тут же пообещал себе этот творог найти и попробовать. Пока мы заполняли декларации, наши «буханки» и весь багаж прошли тщательный досмотр с помощью специально обученной собаки.
Выполнив все формальности, мы покинули российский ДАПП. Здравствуй, Россия, здравствуй, Монголия! Но не тут-то было: через сто метров — еще один пункт пропуска, теперь монгольский. Привет! И снова: откройте ворота, предъявите паспорта. Я уже мечтал о монгольских горах и долинах, но пришлось набраться терпения. Здесь нас тоже встретили пограничники (на этот раз более веселые) и суровая собака. Мы снова заполнили бумаги, посмотрели в камеру и прошли дактилоскопию. За время прохождения контроля я понял, что мое имя по-монгольски звучит как «Эй!» — именно так ко мне обращались все сотрудники: «Эй, ты куда?», «Эй, все пальцы сюда!», «Эй, смотри в камеру!».
Спустя почти два часа мы наконец отъехали от границы, но через два километра нас ждал еще один КПП со шлагбаумом.
Обратите внимание: Судакская крепость. Крым.
Люди в погонах снова проверили наши паспорта, но на сей раз их интересовали только штампы о пересечении границы. Убедившись, что все в порядке, они пропустили нас в заждавшуюся чужую страну. Казалось, все формальности позади, и можно лететь на полной скорости... Ан нет! Нас снова остановили: монгол собирал по 100 рублей за посещение национального парка и выдавал красивые билеты. Билеты нам были не нужны, а деньги жалко, поэтому на ломаном русском мы объяснили, что мы — первая «буханка», за нами еще две, гид есть, деньги у него. Неважно, что сборщик не знал слова «буханка». Главное — мы громко и эмоционально жестикулировали. Дядя махнул рукой, пропустил нас, и мы с ветерком покатили к светлому будущему.Встреча с Хубсугулом
Двадцать километров по грунтовой дороге — и вот мы на берегу Хубсугула!
Хубсугул — одно из крупнейших озер Азии, младший брат Байкала! Они не только похожи, но и связаны общей водной системой. Вода из Хубсугула через реку Эгиин-Гол попадает в Селенгу, главный приток Байкала, и преодолевает более 1200 км по монгольским и забайкальским степям. Монголы с уважением называют озеро Хубсугул-Далай. Его дикая, суровая красота, обрамленная высокими горами и глухой тайгой, поражает воображение. К берегам спускаются стройные лиственницы, в бухтах прячутся золотые песчаные пляжи. Здесь богатый животный мир и много рыбы. Название «Хубсугул» с тюркского переводится как «озеро голубой воды». Вода кристально чистая, пресная, пригодная для питья. Озеро находится на высоте 1645 метров над уровнем моря, его длина — 136 км, а наибольшая глубина — 262 метра, что делает его самым глубоким озером Монголии.
На берегу расположен Ханх — единственный поселок в северной части озера, изначально основанный как русское торговое поселение. Через него когда-то проходил зимний чайный путь из Китая в Иркутск. Сейчас это небольшое селение, где живет около 2500 человек.
Жизнь в юртах
Прямо на берегу, у подножия горы Хирвест, расположился туристический комплекс «Саян-Радиан» (Край Земли). Нас радушно встретил директор Доржи Доржеготов и расселил по традиционным монгольским юртам. Юрта — это не просто жилище из войлока и жердей, это особое пространство, где чувствуешь связь с природой и жизнью, где отдыхаешь от суеты и набираешься сил. В этом нам предстояло убедиться на собственном опыте. Немного устроившись и прогулявшись по берегу, мы собрались в юрте-столовой на обед, а после отправились осматривать окрестности.
Оставшееся время мы посвятили прогулке по поселку в поисках сувениров. Местные жители во многом ориентированы на соседнюю Бурятию, поэтому российские рубли здесь в ходу наравне с монгольскими тугриками. Менять деньги не обязательно, но лучше иметь мелочь, так как сдачу с крупных купюр могут не дать. В магазинах — базовый набор продуктов и товаров российского, монгольского и китайского производства, а также скромный выбор сувениров. Мы запаслись монгольским чаем и тем самым сухим творогом, о запрете на ввоз которого нам говорили на границе.
Нагуляв аппетит, мы вернулись на базу к ужину. Насытившись, снова вышли к озеру. К нашему сожалению, в это время года Хубсугул был почти полностью скован льдом. Свободной оставалась лишь узкая полоска воды у берега. Мы не смогли в полной мере оценить знаменитую голубизну озера, зато полюбовались закатом и пытались пускать «блинчики» по воде или бросить камешек подальше по льду. Ночью, несмотря на начало июня, стало ощутимо холодно, и даже талая вода у берега покрылась ледяной корочкой. Пришлось доставать дополнительные свитера и куртки.
Вечером в каждую юрту зашел монгол, чтобы растопить печь. Делал он это весьма оригинальным способом: бросил в печь несколько лучин из лиственницы, поджег их газовой горелкой, а когда они разгорелись, положил сверху целлофановый пакет с углем. Вся эта конструкция ярко вспыхнула, и в юрте стало невыносимо жарко. Мы сидели с открытой дверью, целлофан плавился в радиусе полутора метров от печки, а металлическая посуда раскалялась. Спасаясь от этого ада, мы выскочили на улицу и отправились бродить по берегу, глядеть на звезды, бросать камешки на лед и вполголоса обсуждать монгольские климатические контрасты.
Климат Хубсугула своеобразный: стоит солнцу выйти — становится жарко, как только оно скрывается за тучей — сразу хочется утеплиться. В целом он похож на байкальский, но солнечная активность здесь выше из-за большой высоты над уровнем моря. Вода в озере ледяная: если зайти босиком, через несколько секунд ноги сводит от холода. Я проверил это лично. Окрестности очень напомнили мне байкальский остров Ольхон. За полночь, налюбовавшись на бескрайнее звездное небо, мы наконец отправились спать в немного остывшие юрты.
Так завершился мой первый день в Монголии. Продолжение следует.
Больше интересных статей здесь: Путешествия.
Источник статьи: Крепость Ананури.