Немногочисленные обитатели склонов потухших вулканов, руандийские горные гориллы давно привыкли к визитам людей. А вот для последних встреча с приматами оказывается незабываемым приключением.
«Лысая горилла?» - я подумала, что гид Национального парка вулканов в Руанде просто шутит, слишком уж я беспокоилась о том, к какой группе горных горилл нам предстоит отправиться. Привыкших к ежедневным визитам людей обезьяньих сообществ в лесах парка 10, еще за одной дикой группой наблюдают ученые. В каждой семье разное количество членов и альфа-самцов с серебряным окрасом, тут их зовут сильвербэнами. К какой семье горилл отправятся группы туристов, решают рейнджеры парка, они подробно расспрашивают о физической подготовке участников. «Подопечных» распределяют по принципу удаленности: чем дальше идти в горы, тем сложнее и дольше трек. Высказать предпочтения можно, но не факт, что они будут учтены. Нам досталась группа Сабииньо, известная своими самцами - единственным в мире лысым по кличке Биг Бен и доминантным Гухондой, родившимся в 1971 году, то есть старейшим и самым крупным сильвербэком в Руанде.
Мы сидели на лавочках в павильоне Национального парка вулканов, единственного места в Руанде, где можно увидеть горных горилл. Из Кигали до Мусанзе, где находится офис парка, ехать чуть более двух часов. Мы же прибыли накануне, решив провести больше времени у подножия потухших вулканов. Но, несмотря на то что мы провели ночь в Bisate Lodge неподалеку, нам все же пришлось подняться затемно, чтобы прибыть на встречу с гидом ровно к 7:00 утра. Рейнджер Фредерик вводил нас в курс дела. Инструктаж был прост. Ничего не трогать колючего, странного, не пытаться это есть, говорить только шепотом, держаться группы, которую будут сопровождать вооруженные АК-47 трекеры, которые отслеживают горилл в лесу, и портеры. Портерами называют носилильщиков-помощников: они несут поклажу, помогают туристам карабкаться в горы, спускаться с грязных холмов и обходить болотистые местности. При встрече с гориллой рекомендовалось поздороваться и затем наблюдать за ее жизнью с расстояния не меньше семи метров. Ближе подходить запрещено, но запрет часто нарушают сами приматы. Если гориллы полезут обниматься, что редко, но случается, предписывалось действовать по обстоятельствам.
Пусть вас не смущают внушительный торс и сильные лапы горных горилл - они совершенно неагрессивны. Но свою территорию охраняют и чужаков в лесной круг доверия не пускают. Если сильвербэк начнет бить себя руками в грудь, смотреть ему в глаза и продолжать фотографировать не стоит. С большой вероятностью можно получить затрещину и заодно набор явно матерных горилльих ругательств.
Как долго нам предстояло искать горилл, было неизвестно. «Возможно, мы встретим группу на полянке через полчаса, но есть вероятность, что и спустя три часа мы все еще будем блуждать по дождевому лесу», - продолжал Фредерик. И хотя трекеры сообщают гидам координаты местонахождения горилл на рассвете, к началу дня они могут запросто сменить дислокацию.
В нашей туристической группе было шесть человек. Ежедневно на трекинг к гориллам отправляются всего 80 туристов, желающих своими глазами увидеть огромных приматов. Каждому выдается специальное разрешение. Свое мы оформляли за пол года, и кто бы знал, что мне выпадет встреча с лысой человекообразной обезьяной. Для удобства каждому из членов нашей походной команды выдали резную трость с головой гориллы на ручке. И, пройдя через ромашковое поле, мы вошли в дебри тропического леса.
«Почему Большой Бен облысел?» - не удержалась я и спросила Фредерика, уворачиваясь от ветки, летящей в лицо.
Мы шли уже полчаса по окутанному туманом и полному удивительных ароматов растений и грибов лесу на склонах горы Вирунга. Рейнджер объяснил, что самец потерял шевелюру, будучи совсем молодым, врачи не установили причину, но в целом он абсолютно здоров.
Биг Бена мы увидели первым, он сидел в зарослях бамбука и задумчиво жевал свежие ростки. Его мощное тело, крупное, мускулистое, было покрыто блестящими черными волосами, кожа на груди и животе, вполне себе пивном, отливала серебром. Время от времени Биг Бен поднимался, поворачивался к нам крепким задом,демонстрируя сильные накачанные ягодицы и бедра, и ловко, буквально одной лапой, ломал очередное дерево. Лысость явно снижала градус брутальности, сильвербэк Бен выглядел добряком. Вполне возможно, он таким и был, огромный самец не обращал на нас никакого внимания, хотя мы стояли довольно близко. Все киношные аналогии об огромной горилле, крушащей здания и швыряющей людей одной левой, моментально забылись.
Его семья находилась неподалеку. В непролазных зарослях носились, ловко опираясь на костяшки пальцев рук, юные гориллы. Их трекеры называют трабл-мейкерами, именно они близко подходят к людям, часто из подросткового любопытства. Чтобы не мешать гонкам, мы присели на несколько минут, пока молодые обезьяны не умчались подальше. Основная группа приматов отдыхала на маленькой вытоптанной полянке, среди папоротников и гигантских лобелий. Огромный сильвербэк лежал в самом центре, вокруг него сидели его самки, мамы прижимали к груди кучерявых детенышей, чьи забавные мордочки, маленькие ладошки и пяточки вызвали такое же умиление, как и при виде человеческих младенцев. Кто-то из молодых самок нежился на свежей траве, кто-то лакомился листьями чертополоха. Повадки приматов - неосознанные почесывания разных мест, ковыряние в носу и даже пускание газов - были невероятно похожи на человеческие - в те моменты, когда за нами никто не наблюдает.
Наладить коммуникацию с гориллами оказалось на удивление просто. «Доброе утро» на их языке сильно похоже на легкое покашливание, словно прочищаешь горло - «кхе-кхе». Это один из 26 звуков, которые они способны издавать. На мое ответное «кхе-кхе» гориллы среагировали мгновенно, это вызвало бурю эмоций, от невероятной радости до чувства родства.
Час, отведенный регламентом на общение, прошел примерно через тысячу кадров и добрую сотню видео. Чумазая, в мокром ботинке - кочка из-под ноги предательски ушла в болото, с оторванным карманом на плаще - я застряла в дебрях и зацепилась за ветку, с зудящей рукой - я все же нечаянно прикоснулась к местной крапиве, я вернулась в Bisate Lodge. Приняв ванну, я завернулась в мягкий халат и, заварив чаю с имбирем, уселась в плетеное кресло на балконе. Горничная принесла горячих кексов, затопила камин и с улыбкой забрала мои грязные штаны и ботинки. Листая портреты черных горилл в телефоне, я думала, как же удивительно, что у нас с этим видом общая на 98% ДНК. Я то и дело поднимала глаза на притихшие вулканы, за которые цеплялись дождевые облака. Где-то там, в тумане, под
кронами деревьев, остались гориллы, а они, кстати, не очень любят дождь. Я вернулась в комнату, легла на кровать и нащупала ногой теплую грелку. Кто бы мог подумать, что разница в 2% на эволюционном пути может быть столь огромной.
ПО ЗАВЕТАМ ФОССИ
С фотокарточки в старой рамке, стоявшей на столе в исследовательском центре «Карисоке», на меня смотрела Дайан Фосси - американская исследовательница горилл, прожившая в горах Вирунги 18 лет. Милая полуулыбка, чуть хитрый прищур глаз. По фото и не скажешь, что у этой пожилой женщины был весьма скверный характер, она много ругалась с местными жителями, выпивала и жестко боролась с браконьерами, иногда не самыми легальными методами. В целом горилл она любила больше, чем людей. Не отношения с властями Руанды всегда были непростыми, однако после ее смерти усилия но спасению популяции горных горилл оценили по достоинству. В центре «Карисоке», основанном в 1967 году, который находится в Рухен-гери, по-прежнему занимаются спасением животных. Сюда может заглянуть каждый - центр стоит прямо на дороге, ведущей в Мусанзе, поговорить с сотрудниками и узнать последнюю научную информацию о гориллах. Перед тем как покинуть север Руанды и отправиться на восток в Национальный парк Акагера, мы решили сделать еще одну остановку. Еще 10 лет назад на территории трех стран - Руанды, Уганды и Демократической Республики Конго - насчитывалось всего 680 особей. Совместными усилиями удалось увеличить популяцию. Горных горилл теперь уже больше тысячи, но это еще все равно очень мало. Самка приносит лишь одного детеныша раз в два года. В 2019 году родилось рекордное количество малышей - 25. Каждый год в Руанде проводят специальную церемонию Kwita Izina, во время которой всем новорожденным дают имена. Честь назвать гориллу выпадает немногим, это доверяют выдающимся гражданам и приглашенным селебрити. Например, в этом году выбрать имя одному из новорожденных доверили руандийскому парнишке Эммануэлю, который в своей деревне в одиночку проложил семи километровую дорогу.
Рост численности популяции радует всех, но ученые начали замечать и тревожные знаки. Группам горилл, которых становится все больше, не хватает территории обитания, и в борьбе за нее они часто конфликтуют друг с другом. Кроме того, гориллы стали чаще выбираться из леса в деревни, чтобы полакомиться корой эвкалиптов, фруктами или фасолью. Местные жители отгоняют стаи горных горилл палками - животные ломают деревья и изгороди. А исследователи переживают, ведь обезьяны во время таких набегов могут подхватить какую-нибудь человеческую инфекцию. Именно поэтому на трекинг к горным гориллам нельзя выходить даже с малейшим насморком, кашлем или вирусом. Наш гид перед вылазкой в лес осмотрел каждого из нас на предмет простуды. Если бы он заподозрил неладное, больному аннулировали бы разрешение. Человекообразные приматы очень уязвимы для болезней. Были случаи, когда обезьяны погибали от простого риновируса, от которого у горилл нет иммунитета. Но пока все для горных горилл складывается неплохо, мало о каком исчезающем виде так заботятся.