Скорость на идеальных, асфальтированных, без единой выбоины и с четкими разметками дорогах в Руанде ограничена 60 км в час. В стране очень строго относятся к безопасности. По обочинам вереницей шли женщины с поклажей на головах, несущие снопы травы и веток или детей за спиной, ехали мужчины на ржавых велосипедах. Деревенские дети подпрыгивали и показывали пальцем, увидев нас в автомобиле: «Мзунгу! Мзунгу!» (афр. «белый человек»).
За три часа дороги до второго по популярности национального парка страны Акагера успеваешь рассмотреть все, чем живет провинциальная Руанда: банановые плантации, геометрию террасированных пашен, яркие магазины.
Национальный парк Акагера начинается вскоре за тысячным холмом, исчезают деревенские дома, появляются синие озера, оранжевые дороги, болота, окружен ные зарослями папируса, густые кустарники саванны. Благодаря такому разнообразию биосреды в Акагере обитает большое количество видов, только одних птиц почти 500. Много копытных, в подвидах антилоп очень легко запутаться. Едва мы въехали в ворота, как из-за высокой травы появились рыжие мордочки бородавочников, из грязных луж подняли головы буйволы, импалы бросились врассыпную. Не встретили мы только людей. Почти двадцать лет после геноцида в Акагере царило запустение, львов и носорогов полностью истребили, территория парка была сокращена в три раза. Но 10 лет назад, когда в стране уже царил мир и окончательно прекратились беспорядки, правительству Руанды удалось почти полностью ликвидировать браконьерство в одном из старейших парков Африканского континента. В 2015 году из ЮАР, Чехии и Дании были завезены первые семь львов, два года спустя успешно реинтродукцировали 18 черных носорогов, которые теперь уже обзавелись потомством. А ведь их, как и горилл, в мире на сегодня осталось всего около 1000 особей.
«От разъяренного слона нужно убегать зигзагами» - новый лайфхак во время сафари от рейнджера Национального парка Акагера отложился в голове с пометкой «надеюсь, не пригодится». Мы разглядывали стадо слонов, которые, несмотря на сильный ливень, совершенно умиротворенно ломали ветки деревьев и лакомились сочными листьями. Мамы-сло-нихи поглаживали хоботом малышей, рядом носились два слоненка-подростка. Сложно представить, что может вывести слона из себя, чтобы он бросил свои семейные дела и погнался за человеком. Впрочем, сидя в машине, чувствуешь себя в полной безопасности, большие животные и хищники воспринимают автомобиль как большую неинтересную и явно невкусную железку и полностью игнорируют наше присутствие.
Акагера - дом для Большой африканской пятерки, здесь обитают леопарды, буйволы, львы, слоны и носороги, и Малой, представителей которой трудно заметить, - слонового прыгунчика, жука-носорога, леопардовой черепахи, буйволового ткача и муравьиного льва. Сафари здесь кажется домашним, за день можно не встретить ни одного автомобиля с туристами. Местный прайд рейнджеры считают почти родным. Львиную семью отслеживают с помощью бипера, установленного на ошейнике одной из самок. Чтобы обнаружить местонахождение прайда, гиду нужен специальный локатор. У других представителей Большой пятерки биперов нет, поэтому сложнее всего увидеть леопарда, скрывающегося большую часть дня в густых кронах деревьев, и восточноафриканских черных носорогов. За два дня, проведенных в парке, мы их так и не увидели. Но за остальными животными наблюдали часами, в чек-листе были отмечены слоны, гиены, зебры, множество видов антилоп, буйволы, голубые мартышки, бабуины, марабу, бородавочники, крокодилы и бегемоты.
В лагерь мы возвращались уже затемно. Наш гид Адриан включил инфракрасный фонарь и, сбавив скорость, медленно ехал по дороге и светил им по деревьям, тропе и кустам. То и дело красный луч выхватывал оскал гиены, трясущегося кролика, отражался в маленьких глазах бегемота, вышедшего из озера на ночную прогулку по саванне. Большинство гиппопотамов покидает водоемы в темное время суток, а учитывая, что в местном озере Руаньяказинга живет одна из самых больших популяций этих животных в Африке - почти 700, я силилась представить, сколько их бегает в кромешной тьме по саванне и возле моей тентовой палатки, в которой мне предстояло ночевать. А сколько еще животных из уведенных в этой поездке мне просто приснится.