В нашем блоге мы уже много раз рассказывали о Подляском воеводстве, и это неудивительно — этот регион невероятно живописен. Однако до сих пор мы обходили вниманием один важный его уголок. Самое время отправиться в путешествие по северо-восточной части Польши — Сейненскому краю. В популярных путеводителях эта область упоминается редко, и, на наш взгляд, совершенно напрасно. Помимо прекрасных пейзажей, особая атмосфера польско-литовского пограничья придаёт поездке уникальный культурный колорит. Приглашаем вас в путешествие по землям, которые называют «Маленькой Литвой»!
По направлению к литовской границе: путь в Сейны
Сувалки. Раньше для нас это был в основном транзитный город, и мы воспринимали его без особых эмоций — просто как удобную точку старта или финиша с хорошим железнодорожным сообщением. Но в этот раз всё было иначе.
Наше путешествие по Сейненскому региону (который мы в рамках этого маршрута трактуем несколько условно) началось именно в Сувалках, откуда мы направились в сторону национального парка Вигры. Этот участок мы проезжали уже в третий раз — здесь проложена отличная велодорожка, являющаяся частью маршрута GreenVelo. К счастью, широкая и удобная трасса не заканчивается на повороте Green Velo к озеру Вигры, а продолжается дальше, в сторону Сейн. Это отличная новость для велосипедистов, ведь дорога № 653, ведущая к польско-литовской границе, обычно довольно загружена и небезопасна. Хотя близость оживлённой трассы может немного портить впечатление, на отдельной велодорожке чувствуешь себя в полной безопасности и вполне можешь добраться из Сувалок или Вигров до Сейн за один день.
Однако, чтобы разнообразить маршрут, мы свернули на север между Тартаком и Рилувкой, предпочтя асфальтированной велодорожке полевые и проселочные дороги. Но если вы торопитесь в Сейны, имейте в виду: на всём протяжении трассы Сувалки–Сейны есть отдельная велополоса, так что этот участок можно проехать и в более быстром темпе.
Гора Четок, или следы железного века
Мы никуда не спешили, и когда увидели первые лужи, аистов, бродящих по траве, и очаровательную землянку на перекрёстке, поняли, что сделали правильный выбор. Ведь за этим мы сюда и приехали, верно? Мы ехали по грунтовым дорогам, то наслаждаясь видами, то проклиная песчаные участки, пока не добрались до интересного места — Горы Розария. Её название связано с легендой о пастушке, который нашёл в земле чётки, потерянные камальдолийским монахом из Вигры во время схватки с дьяволом. Конечно, это всего лишь предание, а вот что подтверждено наукой: археологи обнаружили здесь следы поселений железного века.
На вершине холма установлено несколько крестов, но наше внимание привлекла скромная деревянная часовня — позже мы видели ещё подобные, и готовы поспорить, что все они сделаны рукой одного местного мастера.
Мы присели на бирюзовую деревянную скамейку, достали из корзин свежую чернику, купленную в сувалкской пекарне, и стали разглядывать горизонт, постепенно влюбляясь в зелёные просторы у наших ног. Мы даже не подозревали, что самые красивые виды ещё впереди… Этот романтичный момент прервали первые капли дождя — увы, пришлось переключиться с неторопливой прогулки на более быстрый темп.
Мы добрались до Розбойницы, а оттуда выехали на дорогу Сувалки–Сейны. Хотя нас и манил треугольный маршрут через Жлобин, мы решили двигаться напрямую в Сейны. Конечно же, под предлогом испытания велодорожки :).
Сейны: предприимчивые доминиканцы и восстание
В Сейнах мы совершили небольшую прогулку по ключевым местам города, основанного в XVI веке. В XVII столетии сюда перебрались доминиканцы, начавшие строительство костёла и монастырского комплекса. Монахи получали от королей различные дары и привилегии, что позволяло им организовывать ярмарки и даже выдавать индульгенции. Благодаря расположению на торговом пути город стал важным центром региона.
Предприимчивые доминиканцы не побоялись даже пригласить в Сейны евреев и построить для них синагогу — всё ради оживления городской экономики. Говорят, ими двигало желание посоревноваться с соседним Краснополем. Во время разделов Пруссия упразднила доминиканский орден, но значение Сейн как административного и церковного центра росло, и лишь строительство железной дороги через Сувалки в обход города замедлило его развитие.
На рубеже XIX–XX веков Сейны играли важную культурную роль для литовцев. Когда Польша и Литва восстановили независимость, Сейненский край стал ареной Сейненского восстания, а затем долгих переговоров — за это время город переходил из рук в руки целых 11 раз…
По размеру и атмосфере Сейны можно сравнить с другими городами Подлясья — Тыкоцином и Супраслем, хотя в нашем личном рейтинге они занимают третье место. Здесь преобладает застройка небольшого городка с несколькими ценными историческими зданиями. Обязательно стоит посетить костёл Посещения Пресвятой Девы Марии с чудотворной статуей Сейнской Богоматери и бывший доминиканский монастырь. Мы также с интересом осмотрели Белую синагогу и стоящий перед ней Дом Талмуда. Сегодня это в основном концертная и культурная площадка, где проводятся мероприятия для сближения польских и литовских соседей — к сожалению, во время пандемии она была закрыта.
Именно в Сейнах у нас впервые появилась возможность попробовать настоящую литовскую кухню в трактире «Дом Литевски». Это заведение вместе с прилегающим центром размещения принадлежит литовцам, так что мы уверены, что поданные нам блюда были аутентичными. Мы ели холодный суп, картачами, литовские блины и одно из немногих вегетарианских блюд в меню — чечевицу. Всё это запили литовским квасом, потому что если уж погружаться в местные традиции, то делать это нужно полностью!
Краснобруда: усадьба Чеслава Милоша
На следующий день мы двинулись на север, к польско-литовской границе. День обещал быть прекрасным, а июльское лето наполняло энергией. Кто не почувствовал бы воодушевления, проезжая по холмистым участкам, позолоченным спелыми колосьями и перемежающимся с голубой гладью озёр? Мы ощущали, что попали в самый лучший момент июля — когда природа полна жизни, зрелая, жаждет солнца, но ещё не высушена летним зноем. Ярко-красные маки, цветочные луга с незнакомыми растениями, ещё зелёные, но уже наливающиеся яблоки и медовый аромат цветущей липы. Лето ощущалось на велосипеде особенно остро!
Первой нашей остановкой (помимо множества спонтанных, вызванных желанием запечатлеть красивые пейзажи) стала усадьба Милоша в Краснобруде. Если быть точным, дом принадлежал тёткам поэта, и Чеслав Милош приезжал сюда на лето, чтобы «погостить у дяди».
К сожалению, особняк был закрыт для посещения — правила осмотра интерьеров довольно запутанные, вероятно, независимо от эпидемиологической ситуации, так что если хотите заглянуть внутрь, обязательно проверьте сайт объекта.
Но это не помешало нам побродить по территории — особенно понравились глиняные скульптуры в виде книжек со стихами Милоша на разных языках. Такой заросший сад у атмосферной усадьбы на берегу озера пробуждает в душе поэзию. Обратите внимание на надпись над порогом: «Горе тому, кто отправляется и не возвращается» — путешественники, запомните это! Неудивительно, что местные пейзажи — теперь разделённые границей, но во времена юности Милоша бывшие единым целым — не раз воспевались нобелевским лауреатом, например, в «Долине Иссы».
Хотелось бы посидеть на пороге подольше, но время поджимало. Наша тропа вела на север, вдоль озера Галадуш, почти до самой границы. Следующие километры прошли без особых «достопримечательностей» — если не считать пейзажных, конечно. А поскольку виды в Сейненском крае действительно восхитительны, мы не скучали и легко крутили педали. По дороге нам даже удалось найти дикий пляж, где мы помочили ноги и перекусили. Кстати, озеро Галадуш — самое длинное в регионе, его протяжённость составляет 10 километров, и оно служит естественной границей с Литвой. Мы ехали по трассе R65, разметка на которой, правда, давно потускнела — словно призрачная дорога…
В сердце «Маленькой Литвы»
Эти земли известны как «Маленькая Литва». Неудивительно, что здесь встречаются двуязычные указатели, сайты офисов или фестивали приграничных культур. Особенно область между Пуньском и Сейнами представляет собой суть взаимопроникновения польской и литовской культур — с отголосками ятвяжского прошлого.
Цитируя классика, можно спросить: «Откуда здесь литовцы?» На самом деле… они ниоткуда не пришли — они дома. Чеслав Милош называл ятвягов «европейскими индейцами» — с ними обращались как с дикарями и язычниками, отсталыми, и в итоге изгнали с их земель.
Обратите внимание: Древнее поселение Степное: северные ворота в "Страну городов".
Когда ятвяги покинули эти края, природа восстановила свои права, и Сейненский край покрылся густыми лесами. В XV веке сюда стали проникать литовские поселенцы, а с юга — польские колонисты из Мазовии.В какой-то момент эти группы встретились и стали сосуществовать на этих землях — а «большая история» снова и снова перекраивала государственные границы. По данным последней переписи, численность литовцев в этом районе оценивается примерно в 8000 человек. Конечно, к этому стоит добавить семьи со смешанной или двойной идентичностью.
За Сейнами регион становился всё более литовским, и чем дальше на север, тем явственнее были эти следы. Сначала мы изредка проезжали часовни с надписями на литовском, а чем дальше, тем их становилось больше. Интересны и характерные вершины литовских придорожных крестов — говорят, они отсылают к культу бога Перуна. Названия мест также звучали необычно — Бурбишки, Таурошишки или Тракишки. Вероятно, это остатки ятвяжских названий поселений.
У Борисовки мы были всего в нескольких сотнях метров от погранперехода, но свернули вглубь страны. Здесь же мы заметили первые двуязычные таблички с названиями населённых пунктов. Не пропустите Тракишек — это место, куда доходит поезд из Белостока, так что можно немного сократить маршрут, если время ограничено. Тем более что это симпатичная станция с декоративной резьбой, на которую стоит обратить внимание.
Пуньск: литовские деликатесы
Чтобы в полной мере ощутить литовский колорит, мы направились в Пуньск, где остановились на «Литовской ферме». Это небольшой комплекс с музеем под открытым небом и трактиром. Много экскурсий здесь не ждёт, но если хочется ненадолго слезть с седла, почему бы и нет. Мальвы в деревянных окнах — всегда приятное зрелище. Можно поесть и на месте, но мы выбрали другое заведение ближе к центру — литовский ресторан «Ruta» с большим садом и видом на озеро.
Мы удачно подгадали с обедом, потому что с первыми ложками литовского холодного супа начался настоящий ливень, так что мы могли не спеша насладиться киской, сенкачем и сороконожкой — интересным десертом из тонких слоёв дрожжевого теста, прослоенного маслом и, например, маковой начинкой. Тесто нежно расслаивается во рту. По словам официантки, некоторые хозяйки добивались такого эффекта, раскатывая слои теста на подушках…
Стоит упомянуть, что в Пуньске есть ещё один этнографический музей — «Старая Плебания». К сожалению, для нас он был закрыт.
Как только мы закончили есть, погода явно улучшилась, и мы, не теряя времени, двинулись дальше на север. Призрачная, почти безлюдная дорога вела нас через пустынные места, заставляя чувствовать себя виноватыми каждый раз, когда мы спугивали стаи аистов или отвлекали от монотонного жевания коров. За весь день мы встретили только одну группу велосипедистов, так что у нас действительно возникло ощущение, что мы исследуем настоящий «дикий восток».
Рутка-Тартак: по Сказочной тропе
Мы ненадолго остановились в Рутка-Тартаке, через которую проходит Сувальская сказочная тропа. У местной реки Шешупа (по которой, кстати, можно сплавляться на каноэ) обустроено место отдыха и лесная площадка с фигурками животных, обитающих в этих краях.
Это была последняя точка на нашем маршруте, где можно было запастись едой или водой — дальше нас ждали только поля и луга, покрытые летними цветами. Интересно, что в средние века здесь было много ятвяжских поселений, а сегодня эти места практически необитаемы.
В деревне Масуткиние мы нашли следы прусских евангелистов, поселившихся здесь в середине XIX века. Об их прошлом напоминает евангелическое кладбище, скрытое в чаще. И только когда мы выехали на велодорожку через Судавские горы, поняли, что это знак приближения к Вижайнам — нашей цели на этот вечер. Любопытно, что название «Судавские» происходит от слова «судавы» — альтернативного названия ятвягов. Подробнее об этом народе и средневековой Ятвягии мы расскажем в материале о Сувальском ландшафтном парке.
Вижайны: сырная столица Сувалок и польский полюс холода
Вижайны — небольшой городок, живописно расположенный на берегу одноимённого озера. Нас по-настоящему очаровало это место: тихая, спокойная набережная без лишних построек и десятков курортов. На озере — одинокие гребцы, небольшая общественная купальня и кристально чистая вода. Мысль о том, что можно будет окунуться, заставляла крутить педали быстрее…
Вижайны и окрестности также славятся своими восхитительными местными сырами — в конце концов, такое количество коров на маршруте не должно удивлять. Причём сыры можно купить прямо у фермеров, и они действительно недороги. Идеально для пикника на берегу озера в сырной столице Сувалок!
Говорят, название места может быть связано с литовским словом «рак», а это отсылает к легенде о том, как король Ягайло приехал в эту деревню после охоты на зубров и полакомился вкусными раками. Конечно, это всего лишь сказка, тем более что свидетельств поселения здесь во времена Ягайло нет. Вижайны упоминаются как город только с XVII века, а колонизацию этих земель проводили, среди прочих, Радзивиллы. Пограничный характер Вижайнов объединил польское, русинское, немецкое и литовское влияние.
Интересный факт — суровый климат Вижайнов, которые считаются польским полюсом холода. Зимы здесь длятся дольше, чем в знаменитых в этом отношении Сувалках. Это связано с тем, что Вижайны находятся ближе к России и на 100 метров выше Сувалок. По данным литературы, снежный покров здесь держится до 100 дней в году, а климат можно сравнить с горным. Конечно, местные жители говорят, что «таких зим, как раньше, уже нет», но, наверное, это касается всей страны.
В тот день мы закончили маршрут в Вижайнах, а на следующий отправились в двухдневную поездку в Вармию и Мазуры, Голдап и Роминскую пущу. Это дополнительная, примерно 100-километровая петля, о которой мы расскажем отдельно. Мы компенсировали это «лишнее» усилие неторопливым утром в Вижайнах, проведя его за купанием в озере и катанием на лодке — ведь стоит поработать не только над ногами, но и над бицепсами.
В сторону Сувальского ландшафтного парка
Чтобы завершить велосипедную задачу, после такого медленного начала дня мы в качестве прощания объехали вокруг всего озера, двигаясь в основном по сонным местным дорогам. На последнем этапе нашего путешествия по Сейненскому краю (или, может, «Сеннщине»?) и северным Сувалкам мы планировали добраться до окрестностей Сувальского ландшафтного парка, а именно до Еленево, откуда затем организовали однодневные вылазки в самые интересные уголки старейшего ландшафтного парка Польши.
Итак, мы направились в сторону озера Ханьча, планируя обойти его с левого берега. Мы быстро вышли на маршрут Green Velo, который вёл нас по местным асфальтовым дорогам на юг. Мы сделали небольшой перерыв в Клайпеде, где нас заинтересовало не только «международное» название, но и небольшая деревянная церковь с немного запущенным евангелическим кладбищем за храмом. До наших дней сохранилось лишь несколько могил, на удивление в основном с польскими фамилиями…
В Старой Ганче мы сделали перерыв, чтобы искупаться в самом глубоком польском озере и поискать следы старинной усадьбы, а затем спокойно двинулись по асфальтированной дороге к самому Еленево. Подробно о прелестях этих окрестностей мы расскажем в статье о Сувальском ландшафтном парке. Достаточно сказать, что это путешествие оказалось одним из самых живописных в году — обязательно читайте о наших впечатлениях!
Наш маршрут по Сейненскому краю
Наш маршрут во многом совпал с уже упомянутой трассой R65, которую мы немного изменили. Ниже представлен GPS-трек нашего велопутешествия, включая короткую поездку в Голдап.
Мы разделили маршрут на следующие части:
День 1: Сувалки – Сейны — 40 км.
День 2: Сейны – Вижайны — 85 км.
День 3: Вижайны – Еленево — 40 км.
Северный Сувальский край (Сеннщина) практически:
- Карта: мы использовали карту издательства «Компас» — «Сувалки», масштаб 1:75 000. Она отлично работала даже в глуши — рекомендуем.
- Размещение: Мы ночевали в трёх местах, каждое из которых соответствовало критерию «велосипедного жилья».
- «Литовский дом» в Сейнах — вероятно, самый большой отель в городе, предлагающий номера с ванными комнатами. Удобство в том, что прямо рядом находится ресторан «Karczma Dom Litewski» — заведение с высоким рейтингом, где можно попробовать типичные литовские блюда. Не диетично, но вкусно.
- «Солнечный залив» в Вижайнах — наш безусловный фаворит, фото на Booking совершенно не передают атмосферу. Главное преимущество — частный спуск к воде и возможность бесплатно пользоваться лодкой и байдаркой. Кроме того, гости могут пользоваться прекрасно расположенной площадкой для барбекю или отдыха с видом на озеро. Доброжелательная хозяйка сама готовит завтраки (нам попался домашний дрожжевой пирог — объедение!) и создаёт очень непринуждённую, тёплую атмосферу. Стандарт номеров с ванной очень приятный. Если бы мы вернулись в Вижайны, остановились бы здесь снова.
- Агротуризм Радзевича в Станкунахе — типичный фермерский агротуризм. Совсем на краю света, но тишина, покой и лёгкий коровий аромат — как в детстве у бабушки. Мы остановились в комнате с общим санузлом (других вариантов, к сожалению, не было) и приличной кухней. Уютное место, всего 3–4 комнаты. Наименее интересный из всех, но он подошёл нам как отправная точка для экскурсии по озеру Вижайны.
Больше интересных статей здесь: Туризм.
Источник статьи: На велосипеде через «Маленькую Литву» - Сейны и северные Сувалки. .