Волжский бульвар в утренних лучах солнца.
Наш маршрут по Ивановской области лежал через несколько городов, включая региональный центр, о котором я планировал написать отдельно. В Кинешму мы добрались ближе к вечеру, около семи часов. По счастливому стечению обстоятельств, жилье оказалось прямо напротив транспортного узла — и автовокзала, и железнодорожной станции, что было очень удобно.
К моменту приезда я уже понимал, что основательно осмотреть город в этот день не получится. В восемь вечера у меня была запланирована часовая онлайн-консультация, а после девяти хотелось просто отдохнуть. Хотя я обожаю ночные прогулки с фотосъемкой при искусственном освещении, сомневался, что в Кинешме оно сравнится с подсветкой уральских мегаполисов, которые я ранее описывал в своих материалах. Поэтому мой спутник Володя отправился изучать центр в одиночку.
Утреннее знакомство с городом
На следующее утро мы встали пораньше, чтобы успеть охватить хотя бы центральную часть. Из-за некоторых нестыковок в планировании следующая наша ночевка была назначена в Суздале, а по пути хотелось заехать в Юрьевец. Однако Юрьевец находился в противоположном направлении, и прямого маршрута не существовало — навигатор показывал только варианты с пересадкой в Иваново! Пришлось выбирать: либо уделить больше времени Кинешме и бегло осмотреть Юрьевец, либо наоборот. Поскольку мне очень хотелось увидеть город на берегу огромного Горьковского водохранилища, я решил пожертвовать вторым по величине городом области. Володя не стал возражать.
Центральные улицы города.
В итоге у нас было всего два с половиной часа. Понятно, что за такое время невозможно составить полное представление о городе. Но возникает вопрос — а нужно ли это?
Прогулка по историческому центру
Кинешма — старый торгово-промышленный центр с богатой историей, поэтому посмотреть здесь действительно есть на что. Мы начали с Волжского бульвара, наслаждаясь видом на утреннюю Волгу и практически безлюдную набережную. Оттуда медленно направились к центру, в сторону площади Революции. В это же время на берег начали сходить туристы с речных круизов. Рядом пришвартовался много палубный теплоход, и группы туристов под руководством гидов отправились осматривать местные достопримечательности.
Круизный лайнер у причала.
Если в Шуе главной литературной фигурой считается Бальмонт, то Кинешма прочно ассоциируется с Александром Островским. Местные уверяют, что именно кинешемские просторы стали прототипом мест действия в пьесах «Гроза» и «Бесприданница».
Колокольня, находящаяся на реставрации.
В Кинешме тоже есть своя колокольня, причем довольно высокая. К сожалению, она была полностью укрыта строительными лесами, поэтому оценить ее величие не представлялось возможным.
Место слияния Кинешемки и Волги.
Володя выражал недовольство по поводу того, что среди хорошо сохранившейся купеческой архитектуры встречаются безликие типовые советские здания, в которых размещались гастрономы, гостиницы и другие учреждения. Я возразил, что многие исторические постройки были деревянными и легко могли сгореть или разрушиться от времени, а пустующие территории нужно было чем-то заполнять. Например, на стрелке, где Кинешемка впадает в Волгу, теперь разбит симпатичный сквер.
Элеватор — доминанта промышленной архитектуры.
Напротив парка возвышался элеватор — впечатляющее промышленное сооружение. Вероятно, к этому зернохранилищу подходили корабли для погрузки, что объясняет его расположение у воды.
Улица Комсомольская.
Возвращаясь обратно, мы успели пройтись по улицам Ленина и Комсомольской. Деревянные дома здесь чередуются с двухэтажными кирпично-деревянными строениями, а в одном месте мы даже обнаружили участок старой булыжной мостовой.
Железнодорожная станция.
На вокзале я удивился длине стоящих составов: для небольшого города поезд из десяти вагонов выглядел внушительно. Оказалось, отсюда есть прямые рейсы до Москвы. Судя по разговорам местных жителей, в сезон запускают поезда и в южном направлении.
Неосуществленные планы и новые открытия
Изначально я планировал пройти через весь город до усадьбы Севрюгова — одного из местных дореволюционных капиталистов, владельца текстильной и бумажной фабрик. Кстати, текстильная специализация характерна для всей Ивановской области, включая Кинешму. Кроме того, здесь развито машиностроение, а неподалеку расположен химический завод.
Когда мы ехали в Юрьевец и возвращались обратно, Володя отметил, что восточная часть города вдоль Юрьевецкого шоссе тоже выглядит довольно интересно.
Таким образом, Кинешма вновь продемонстрировала проблему грамотного планирования путешествий: ты выделяешь определенное время на осмотр главных достопримечательностей, а потом понимаешь, что для полноценного представления о городе нужно увидеть и его окраины, чтобы на основе контрастов и сходств составить целостную картину. Если в Юрьевце мы увидели практически все, что хотели, то Кинешма и Шуя определенно заслуживают повторного визита для более глубокого изучения.
Здание музыкальной школы.
Возвращение в ноябре
Я вернулся сюда в ноябре, несмотря на неудобные маршруты и почти бессонную ночь. Маршрутка доставила нас на час раньше — не в шесть, а почти в пять утра. Найдя квартиру, где заселение было возможно только с восьми, нам пришлось провести несколько часов в теплом здании вокзала.
Стоила ли Кинешма таких усилий? Думаю, даже если бы я не нашел здесь ничего примечательного, все равно смог бы убедить некоторых в том, что сюда стоит приехать.
Таня осталась работать из квартиры, а я отправился завершать начатое два с половиной месяца назад — в частности, дойти до той самой усадьбы Севрюгова, о которой писал в августовском отчете.
Усадьба Севрюгова — памятник купеческой архитектуры.
Архитектурное разнообразие городских кварталов.
По пути туда и обратно я фиксировал поразительное разнообразие городской застройки. Пятиэтажные панельки сменяются частными одноэтажными домами, которые периодически уступают место двухэтажным благоустроенным домам на восемь квартир. Кстати, в районе Баррикадных переулков таких двухэтажек достаточно много, и что самое интересное — они не похожи друг на друга.
Обратите внимание: Кинешма. Почти золотое кольцо.
То есть общий архитектурный стиль прослеживается, но реализация отличается. Возможно, повлиял поворот здания, может где-то добавили лишнее окно — но впечатления однотипности не возникает при сохранении читаемости общего стиля. Самое забавное (это заметила Таня на следующий день, когда мы пошли туда вместе), что даже после ремонта эти домики сохраняют свою оригинальную цветовую гамму — темное дерево с кирпичным фундаментом.
Руины советской эпохи вдоль улицы Социалистической.
Вдоль улицы Социалистической расположены остатки советского наследия — то общежитие текстильного техникума, то клуб, то огромный комплекс прядильно-ткацкой фабрики.
Заброшенное общежитие
Бывший клуб
Хотя у проходной и стоят машины, а на вывесках висят объявления о наборе персонала, заводские цеха в основном пустуют. Можно, конечно, предположить, что производство либо сократили, либо модернизировали и автоматизировали, а огромные площади, заложенные ещё до революции, теперь попросту не нужны. Так и выходит — высокие стены из красного кирпича постепенно зарастают молодыми берёзками и служат источником стройматериалов для предприимчивых местных жителей. Добрался до усадьбы Севрюгова. В последнее время мама увлеклась фотографиями руин и заброшенных усадеб, так что отправил ей свежие кадры. Удивительно, что такой архитектурный памятник никак не используется городом — то ли ресурсов не хватает, то ли воли. В нынешних условиях, скорее всего, и то, и другое. А ведь интерес к нему есть: я приходил сюда дважды за пару дней и каждый раз встречал на волжском берегу людей, которые тоже разглядывали особняк издалека. Проходная завода. Возле проходной ткацкой фабрики разбросаны скульптуры, которые сложно связать в единую композицию. Тут и Ленин, и какие-то девочки, и слон, и Айболит, и Конёк-Горбунок. На территории завода стоят фигуры мужчины и женщины, вероятно, символизирующие работников предприятия, но на карте их даже не отметили. В общем, атмосфера напоминает «Сталкера» — особенно с учётом погоды за окном. Кстати, с погодой повезло: переменная облачность, без осадков, чуть выше нуля. После московских дождей гулять было приятно, хотя асфальт встречался далеко не везде. На обратном пути постарался выбрать другую дорогу. Заметил, насколько город рыхлый: бесконечные заросли американского клёна и трубы будто пытаются стянуть воедино разрозненные районы — двухэтажные бараки, пятиэтажки, частные дома. Если взглянуть на топонимику, видно, что город — это конгломерат бывших деревень, таких как Никитинская слобода, Матвеиха, Алексеиха, и районов при заводах — посёлок Нефтебазы или Автоагрегат, а с другой стороны — Красноволжец. Впрочем, нашлись и настоящие шедевры местного топонимического гения — например, район Санта-Барбара или Балабаниха (звучит как коллаборация). Во время прогулки вдохнул запахи печного отопления. Несмотря на газификацию, частный сектор часто отапливается по-старинке. Хотя объявлений о продаже дров я не видел, да и дровников не встречал. Вечером мы вдвоём прогулялись в центр, посмотрели на стрелку и Волжский бульвар. От тишины окраин не осталось и следа — молодёжь гуляла вовсю, чувствуя приближение трёхдневных выходных. Ребята заняли все лавочки, перголы и беседки на стрелке Кинешемки. В общем, тихой и патриархальной Кинешму назвать сложно. На следующее утро повёл Таню к усадьбе другой дорогой, заодно посмотрели на элемент палеоландшафта — заброшенную железнодорожную ветку. Сейчас дорога упирается в охраняемую стоянку, и всё. Такие объекты всегда вызывают у меня интерес — ведь они вели к какому-то производству или стратегическому объекту, вроде военной части или склада. Но здесь уже ничего не было, а судя по деревьям высотой метров в десять, поезда здесь не ходили много лет. Железные дороги в северной части города. Хотя со стороны фабрики рельсы выглядят относительно свежими, хоть и не блестят, как на магистрали, а шпалы кое-где заменены на бетонные (во многих местах — деревянные или поросшие растительностью). Сочетание железной дороги и крупной судоходной реки, такой как Волга, создавало когда-то выгодное экономико-географическое положение благодаря транспортному узлу. Но сейчас по реке ходят лишь туристические лайнеры, поддерживая мелкий бизнес в центре, и не более. Железнодорожная ветка заканчивается тупиком — мост через Волгу есть только автомобильный. Когда вернулись в центр, сразу почувствовали дух выходного дня: в автобусе (по Кинешме курсируют ПАЗики) яблоку негде было упасть, и большинство ехало прямо к главной площади. Когда мы поехали за Кинешемку, в сторону Юрьевецкой улицы, в салоне оставалось не больше трети пассажиров. Кстати, эта часть города тоже интересна — здесь реже встречаются пятиэтажки, в основном частный сектор. Сегодня на улице совсем солнечно. В центре было многолюдно, причём без туристов. Сами горожане шли на рынок, стояли в очередях в кофейни и шаурмичные, создавая тот самый шум и оживление, которые пока не позволяют списать Кинешму в захолустье. В заголовок я вынес дихотомию: «тупик или фронтир?» Почему тупик — вроде понятно. Река утратила ту важную роль, которую играла полтора века назад, а теперь скорее мешает более конкурентоспособным видам транспорта. Занятия в Кинешме тоже сложно назвать высокодоходными — текстиль и производство отдельных компонентов для машиностроения. Дмитровский химзавод за железной дорогой ещё можно записать в актив, но для 80-тысячного города этого маловато. Ноябрьская Кинешма. А почему фронтир? Меня не покидало ощущение, что ты будто на периферии, но в то же время — в последнем форпосте цивилизации. За рекой виднелись лишь отдельные заброшенные строения, а дальше — леса и поля среднего течения Волги. Казалось, что дальше ничего нет, и всё, что у нас есть, — это здесь, в Кинешме: и ресурсы, и люди, и идеи. Больше интересных статей здесь: Путешествия. Источник статьи: Кинешма: тупик или фронтир на обломках былого величия?.