Мой велопуть по Центральной Азии в 2024 году. Больше фото и лайв-обновлений в моём Telegram: t.me/dobrov_stanislav
Вот и Самарканд позади. Это фото — из отеля, где я остановился.
Проснулся я сегодня в 6:11, пока все в капсульном хостеле ещё спали. Собрался быстро, как всегда. Хотел сварить кофе перед дорогой, но кухня открывалась только в семь. Администраторы тоже почивали, так что я тихонько подготовил велосипед и отправился в путь, даже не дожидаясь открытия.
Напоследок — герб и флаг Узбекистана.
Утренний Самарканд
Утро — определённо лучшее время для знакомства с этим древним городом. Улицы были почти пусты, машин и людей — минимум. Погода радовала: ещё не жарко, а солнце пробивалось сквозь листву деревьев, создавая удивительную игру света и тени. Идеальные условия, чтобы в последний раз окинуть взглядом знаменитые памятники архитектуры.
VIP-парковка? Или просто очень аккуратный тротуар.
Заметил одну архитектурную особенность: здесь очень любят делать входы в магазины из цельного, бесшовного стекла. Смотрится, конечно, современно и стильно, но немного диссонирует с тем творческим беспорядком, который часто царит за этими сверкающими витринами.
Дорога на границу
Трасса из Самарканда в сторону таджикской границы оставляет желать лучшего. Узкая, разбитая, с ужасным покрытием — ехать по ней на велосипеде было настоящим испытанием. Но больше всего поразила местная культура вождения. Водители используют клаксон по любому поводу: перед поворотом, при обгоне, для приветствия, чтобы выразить гнев или просто потому, что у них хорошее (или плохое) настроение. За этот отрезок пути я услышал больше гудков, чем за всю предыдущую жизнь!
Вот и знаменитый Регистан — сердце Самарканда.
И вот она, граница.
Последний взгляд на флаг Узбекистана.
Узбекская таможня прошла быстро и без лишних вопросов. На таджикской стороне была небольшая очередь, но меня, как велотуриста, на контроле и досмотре практически проигнорировали, лишь формально отметили в документах.
Первые здания на таджикской земле.
Новая страна, новые знакомства
В нейтральной зоне между постами я встретил группу иностранных мотоциклистов на байках с казахскими номерами. Пообщались. Рассказал им о своём маршруте через Памир. Они пожелали удачи, похвалили за смелость и даже «залайкали» мой английский (хотя, думаю, они просто были вежливы).
Первый таджикский городок на моём пути.
Дорога в Таджикистане, к моей радости, оказалась куда лучше: хорошее покрытие, живописные, но умеренные подъёмы и спуски.
Проезжаю мимо уютной деревни.
Контраст в общении
И самое поразительное — это разное отношение местных. В Узбекистане на меня чаще смотрели с любопытством или не обращали внимания. Здесь же каждый второй кричит "Hello!" или "Привет!". А дальше — стандартный набор: "How are you?", "What is your name?", "Welcome to Tajikistan!". Люди постарше доброжелательно машут или, сложив руки на груди, кивают в знак уважения. От постоянных кивков и ответных приветствий у меня даже начала затекать шея!
Типичная картина в городке.
Деревенское гостеприимство
В одной из деревень я остановился, чтобы пополнить запасы воды. Меня мгновенно окружила толпа детей, а вскоре подошёл и их дедушка. Он очень обрадовался, что я говорю по-русски — сказал, что с другими иностранцами общаться сложно. Мне даже принесли угощение — айран с укропом и местными травами. Напоминает солёную брынзу или фету, очень вкусно!
А вокруг — невероятной красоты горные пейзажи.
Проехав за день 122 километра, я начал искать место для ночлега. Задача оказалась непростой: слева — скалы, справа — горы, а узкая полоска более-менее ровной земли между ними вся занята домами, огородами и заборами.
Две юные пастушки и их подопечные — две коровы.
Но, как известно, кто ищет, тот всегда найдёт. Пока я раздумывал, ко мне приблизились две девочки-пастушки. Поздоровались и... замолчали. Стояли минут десять, наблюдали за мной и что-то живо обсуждали между собой. Часто повторяли слово "турист".
И я поймал себя на мысли: а каково это — провести всю жизнь здесь, в этих горах, и не увидеть ничего, кроме родной долины?..
Вот мой сегодняшний кемпинг в горах.
Надеюсь, они об этом не задумываются. Адьос, как говорят в некоторых странах!
А это просто осёл. Милый и очень фотогеничный.
Самые свежие новости с маршрута — в моём Telegram-канале: t.me/dobrov_stanislav
[My] Походы Туризм Велосипед Путешествие Велосипед Велоспорт Велоспорт Азия Резка Центральная Азия Палатка Корова Осел Дорога Узбекистан Таджикистан Лето Природа Самарканд Граница Свободный Длинный пост 0Больше интересных статей здесь: Путешествия.
Источник статьи: Через весь Памир и центральную Азию на велосипеде! 3500 км + День 13. Всё ещё в пути.