Это заключительная часть моего рассказа о путешествии.
Стрелка: где встречаются две реки
Под вечер мы наконец достигли легендарной Стрелки – точки, где воды Ангары (в прошлом носившей имя Верхней Тунгуски) сливаются с Енисеем.
Здесь, как и в истории с Волгой и Камой, возникает вечный географический спор: какая из рек является главной и как следует называть образовавшийся поток. Все без исключения местные жители уверенно называют эту мощную реку Ангарой. Однако на всех официальных картах значится имя Енисей. В чем же причина такого расхождения? Все дело в истории освоения этих земель: русские землепроходцы-казаки впервые вышли к Енисею раньше, чем к Ангаре, и это историческое первенство закрепилось в науке.
Фотография, к сожалению, не передает всего величия и масштаба, но в реальности зрелище поражает: кажется, будто относительно узкий Енисей (шириной около полукилометра) вливается в широкую и полноводную Ангару, чья ширина достигает полутора километров. К тому же, Ангара несет почти вдвое больше воды. С точки зрения гидрологии, логичнее было бы дать объединенной реке ее имя.
Теоретически, переименование было бы справедливым. Но, сами понимаете, перепечатать все учебники и карты – задача титаническая. Да и представьте себе общественный резонанс, если бы великий Енисей вдруг стал Ангарой! Ситуация один в один повторяет историю с Волгой и Камой, где все также спорят о главенстве. Как говорится, «эльфийская Кааааааа...» – дальше не перевести.
После слияния две реки еще более десяти километров текут в одном русле, но их воды почти не смешиваются. Кристально чистая, прозрачная Ангара – единственная дочь священного Байкала – бок о бок несет свои воды с мутноватым, беспокойным Енисеем, сыном монгольских степей. Это удивительное и завораживающее зрелище.
Изгиб реки отмечен символичным буем с цифрой «1» – здесь начинается среднее течение Енисея. На крупных реках километровые столбы заменяют номера, нанесенные на такие буи.
Цивилизация и ее отсутствие
Это путешествие по Енисею стало для меня настоящим уроком, позволившим на собственном опыте понять, что такое цивилизация и что значит жить вдали от нее.
Покинув Дудинку, мы четыре дня и 1500 километров плыли мимо берегов, где признаки жизни были редчайшим явлением. За это время мы встретили всего 14 населенных пунктов. И то, слово «населенный пункт» звучит слишком громко. Вот, например, Потапово – считается большим селом, а живет в нем всего 334 человека, включая детей и стариков. Курейка еще меньше – 17 семей, 78 душ. В Костино и вовсе 21 житель: 15 мужчин и 6 женщин. В Бакланихе чуть больше – 36 человек, из них 13 женщин.
Единственный город на этом отрезке – Игарка. Хотя и город – понятие условное: четыре тысячи жителей, которые держались благодаря порту. А порт, как нам сказали, окончательно закрылся в прошлом году. Похоже, Игарке скоро придется расстаться со статусом города.
На практике эти четыре дня выглядели так: на высоком берегу виднеется два десятка изб. Теплоход причаливает, и груз перегружают на ожидающие моторные лодки. Потом – три, четыре, пять часов однообразного пейзажа: ни одного строения, только бескрайняя, глухая тайга, уходящая за горизонт. И снова – холм, и снова двадцать домиков. Таких остановок было в среднем четыре за день. Все остальное пространство безраздельно принадлежало природе.
Культурный шок в Енисейске
На пятый день нашего плавания, словно в библейской истории о творении, мир вокруг начал меняться. Мы добрались до Енисейска, места, где (для нас, плывущих с севера) впервые появляются автомобильная и железная дороги.
Для нас это стал настоящий культурный шок, попадание в другой мир. Город! Настоящий город, где дома бывают не только деревянными и в два этажа, а где по улицам ездит больше одной машины одновременно!
Кстати, рекомендую посмотреть: Потрясающие фотографии русских жителей Енисейской губернии (и, что редкость - подробное авторское описание….
Звучит забавно, но до Енисейска по берегам мы видели чаще следы медведей и волков, чем людей. А тут вдруг у меня в телефоне появилась связь и даже интернет! И вокруг закипела жизнь: порты, заводы, снова порты и заводы!Енисейск и следующий за ним Лесосибирск показались нам мегаполисами, ведь население этих двух городов-спутников превышает число жителей всех северных поселков, мимо которых мы плыли, вместе взятых (не считая, конечно, Норильска, который стоит особняком). И дома здесь стоят не редкими точками, а сплошной линией вдоль берега! Для нас это было настоящим чудом.
Живя в европейской части России, мы привыкаем к дорогам и воспринимаем их как данность. Сел в машину – и поехал куда угодно. Здесь же, на Енисее, по контрасту становится ясно, какую колоссальную роль играет транспортная инфраструктура. Ее отсутствие кардинально меняет жизнь.
В Енисейске с теплохода сошла больше половины пассажиров – в основном местные жители. На борту остались почти одни туристы. И причина проста: отсюда до Красноярска можно доехать на автобусе всего за шесть часов. А нашему теплоходу предстояло плыть еще двое суток: верхнее течение Енисея извилисто, а скорость течения значительно возрастает.
Каждая пара таких навигационных знаков отмечает крутой поворот на фарватере. Легко тут и заблудиться!
А вдоль берегов стали появляться огромные плоты – десятки километров свежесплавленного леса, отправляющегося в Китай.
Небольшой буксир-толкач осторожно ведет за собой плот длиной в полкилометра.
Следом за ним движутся еще три таких же гиганта.
По вечерам над водой стелется густой туман. Стоит жара, но воздух невероятно влажный.
Тайны и пороги Енисея
Вот еще один примечательный, но закрытый объект на нашем пути – Железногорский горно-химический комбинат.
За этим гражданским названием скрывается предприятие по производству оружейного плутония и хранению отработавшего ядерного топлива. Он был построен в труднодоступном месте, прямо в скалах на берегу Енисея. Там, глубоко под землей, в искусственных пещерах, когда-то работали ядерные реакторы.
В полночь мы подошли к знаменитым Казачинским порогам – и это, пожалуй, самое досадное место во всем путешествии: было темно! Эх, отправиться бы в путь на полтора месяца раньше! Или хотя бы проходить это место на обратном пути днем...
картинка из интернета
Казачинские пороги – самое грозное и опасное место на всем Енисее. На коротком участке река падает на 4 метра. Скорость течения достигает 20 километров в час, и большинство судов не могут преодолеть этот участок самостоятельно. Фарватер здесь невероятно сложен: он очень узкий (менее 70 метров) и извилистый, с подводными камнями и водоворотами. Здесь работает уникальное судно – «Енисейский туер». По дну проложена мощная цепь, и туер, цепляясь за нее лебедкой, тянет себя и буксирует за собой другие корабли.
Наш теплоход сконструирован так, чтобы проходить пороги самостоятельно, поэтому мы шли без помощи туера. Но напряжение на борту чувствовалось физически: двигатели ревели на полную мощность, капитан непрестанно водил прожекторами по воде, а матросы несли вахту у якорных лебедок и по бортам, готовые к любым неожиданностям.
Сами пороги в ночной темноте разглядеть было сложно, но их было прекрасно слышно – грохот падающей воды напоминал мощный водопад.
как это выглядело для нас
Любопытно, что туеры когда-то были широко распространены на Волге. В XIX веке, как рассказывали по судовому радио, по дну Волги от Рыбинска до Твери было проложено почти 400 километров цепи, по которой ходили три десятка таких пароходов-тягачей!
Но времена изменились. В 1983 году был заполнен последний, Чебоксарский, гидроузел, и Волга фактически перестала быть рекой в ее естественном понимании. Великая русская река превратилась в каскад огромных проточных озер. Скорость течения упала до 2-3 км/ч, и надобность в туерах отпала. Вот такая история.
Ну что ж, прощай, Казачинские пороги! Наш путь лежит дальше.
[мое]ЕнисейКрасноярский крайСеверныйЕнисейскЛесосибирскЖелезногорскДлинный постФото 29 ЭмоцииБольше интересных статей здесь: Путешествия.
Источник статьи: Ангара или Енисей, как правильно?.