В середине апреля меня неудержимо потянуло к южному солнцу. Не имея чёткого маршрута, но с двумя свободными неделями в запасе, я погрузил велосипед, палатку, спальник и прочее походное снаряжение в поезд и отправился из Адлера через Москву. Дорога в поезде — это всегда особое состояние: можно наконец-то отдохнуть после трудовых будней, наблюдать из окна за мелькающими пейзажами Литвы, в которой я не был больше года, и даже слегка позабавиться, глядя на литовских пограничников в их белых маскхалатах.
Привет, Литва, я скучалВ Москве я пересек на новенький двухэтажный состав, и ещё через сутки оказался в Адлере.
Там я впервые в этой поездке окунулся в Чёрное море. Хотя Абхазия была совсем близко, я решил отложить её посещение до другого раза. Сочи показался мне слишком шумным и неуютным, поэтому я стремился поскорее выбраться из города. По пути мне повстречались двое молодых людей лет двадцати на детских веломобилях. Они рассказали запутанную историю о том, как их обманули с деньгами, и теперь на этом «транспорте» собираются добраться до Самары. Парни попросили у меня воды и предложили составить компанию. Если их история правдива, то почему они не воспользовались попутками, не поехали зайцем на электричках или даже товарняках — для меня, выросшего в 90-е, осталось загадкой. Было очевидно, что на первом же серьёзном подъёме они выбросят свои веломобили с обрыва и продолжат путь пешком. Я поделился с ними водой и едой, дал понять, что наши маршруты расходятся, и двинулся дальше.
Пляж в Адлере
Туристы-дальнобойщики
Я заехал на «дачу Сталина», а когда вернулся на основную дорогу, уже начало смеркаться и пошёл дождь. Прогноз погоды был неутешительным: ливни ожидались на ближайшие пять дней. Подходящего места для палатки я не нашёл, поэтому устроился в десяти метрах от железнодорожных путей, идущих вдоль берега, под тентом, натянутым на велосипед. От дождя тент не спас, спальник промок, и утром я решил, что следующую дождливую ночь стоит провести в более комфортных условиях. Забронировал комнату в гостевом доме в посёлке Шепси, до которого оставалось 107 км. Дорога из Сочи в Туапсе, наверное, одна из самых опасных для велосипедиста из всех, где мне довелось ехать. Хотя само полотно и обочина в идеальном состоянии, изнуряющие крутые подъёмы и опасные спуски по мокрому асфальту в сочетании с бешеным потоком машин не дают ни на секунду расслабиться. Это чем-то напомнило мне дорогу из Ниццы в Геную, но там движение было гораздо спокойнее благодаря параллельной автостраде. Более безопасной альтернативы для велосипедиста я не нашёл. Так что лучший способ насладиться видами Чёрного моря по пути — сесть на электричку или поезд, ведь железнодорожная ветка из Адлера в Туапсе проходит прямо вдоль берега. Проехав за день лишь половину намеченного пути, я так и поступил, доехав на «Ласточке» от Лоо до Шепси.
Дача Сталина
Сочи
Сочи
Дорога из Адлера в Туапсе
Вид с балкона гостевого дома в Шепси
Туапсе, набережная
Дельфины в Туапсе
Вокзал в ТуапсеПланы меняются: с моря в горы
После Туапсе встал вопрос: куда двигаться дальше? Можно было свернуть в сторону Майкопа и Апшеронска, найти Апшеронскую узкоколейку и попытаться проехать по глухим местам до станции Шпалорез или других интересных локаций. Но учитывая прогноз затяжных дождей, такое занятие в горах теряло всю привлекательность. Некоторые путешественники рекомендуют маршрут «через горы к морю» — например, из Минеральных Вод или Пятигорска через Кавказский биосферный заповедник к Красной Поляне. Однако в середине апреля в заповеднике было открыто всего два-три пешеходных маршрута, и даже если бы меня пустили с велосипедом, большую часть пути пришлось бы идти пешком. Вариант ехать дальше вдоль моря до Анапы, Новороссийска и даже в Крым я отбросил — Крым я решил оставить на будущее. Проверив погоду, я увидел, что во Владикавказе и Ингушетии на ближайшие пару дней обещали солнце. Решение было принято: еду туда. Чёрного моря я уже нагляделся, искупался и проехал вдоль него больше сотни километров — для первого знакомства достаточно. А возвращаться в места, где уже когда-то бывал, всегда особенно приятно. В гостевом доме я просушил вещи, привёл себя в порядок, дождался окончания ливня и выдвинулся в Туапсе. Успел осмотреть город, прогуляться по набережной и понаблюдать за дельфинами, резвящимися на воле. После пяти вечера я направился на вокзал.
Билет до Владикавказа я приобрёл заранее через приложение РЖД, поэтому оставалось только пройти досмотр и упаковать велосипед. Досмотр на железнодорожных станциях Кавказа, на мой взгляд, проходит гораздо лояльнее к велосипедистам, чем, например, в Калининграде. Не было того абсурда, когда заставляют снимать все подсумки и даже бутылки с водой. Я положил в аппарат то, что нужно, а про остальное просто рассказал инспектору. При этом в Калининграде на перрон до сих пор можно попасть, минуя досмотр. Когда подошёл поезд, выяснилось, что мой плацкартный вагон — нового, «капсульного» типа, с личным пространством и даже маленьким столиком у верхней полки. Отлично! Но верхние багажные полки оказались слишком узкими для велосипеда. Пришлось идти к штабному вагону, оплатить багаж и сдать велика в багажное купе. Удобная услуга, доступная во многих российских поездах, но, например, в калининградских составах дальнего следования её нет — вероятно, из-за прохождения границ и таможенных процедур. Что касается пунктуальности, РЖД тоже радует. За последние три-четыре года я несколько раз сталкивался с опозданиями в итальянских, польских, украинских поездах, а в российских такого не припомню. Единственное, что немного осложняет жизнь, — это досмотры на вокзалах.
Подьезжаю к Туапсе
Владикавказ
Я удивлён, но это памятник Пушкину
ВладикавказВладикавказ и дорога в горы
Во Владикавказ я прибыл около полудня. Город показался мне уютным. На мой взгляд, его главная достопримечательность — это величественная стена Кавказского хребта на юге, закрывающая горизонт. Именно этот вид покорил меня почти двадцать лет назад, когда я впервые оказался здесь. Теперь я вновь направился в сторону гор, выбрав путь по Военно-Грузинской дороге.
Военно-грузинская дорога
Примерно в десяти километрах от грузинской границы начинается очередь из фур, ожидающих своей очереди. Я доехал до перекрёстка, где поворот налево через километр-полтора ведёт в Ингушетию, но на пути встал КПП, где военные осуществляли пропускной режим. Я решил проехать чуть дальше в сторону Грузии и проверить другой левый поворот. Эта дорога оказалась грунтово-каменистым серпантином. Наверху он упирался в дорогу к посёлку, перекрытую шлагбаумом, а у шлагбаума меня уже ждал человек в штатском. Выяснилось, что я уже нахожусь в пограничной зоне и должен был отметиться на КПП, которое проехал. Специальный пропуск для российских граждан не нужен, достаточно паспорта. Пограничник записал мои данные, уточнил маршрут и примерные сроки выхода из погранзоны, а на прощание посоветовал ночевать поближе к людям из-за возможной встречи с дикими животными. Как выяснилось позже, реальную угрозу через пару дней мне создали не звери, а собаки. Три кавказские овчарки, пасшие отару овец, заметили меня на дороге и бросились в погоню, но мне удалось уехать. Я проехал посёлок Джейрах и до наступления темноты нашёл место для ночлега на берегу горной реки.
Испытание перевалом
Следующий день выдался тяжёлым. Я встал на рассвете, но никуда не торопился и выехал только около девяти утра. Большую часть дня я набирал высоту, поднимаясь к вершине Цей-Лоамского перевала. Останавливался передохнуть каждые сто-двести метров, ехал медленно, но принципиально не слезал с велосипеда. На восемнадцать километров подъёма у меня ушло пять часов. За пару километров до вершины меня обогнала газель-водовозка. Водитель проехал вперёд, остановился и стал ждать. Когда я поравнялся с ним, он стал настойчиво предлагать подбросить меня хотя бы до вершины. Я так же настойчиво несколько раз отказался, объяснив, что для меня важно самостоятельно покорить эту высоту. «Лучше я у вас воды куплю, у меня заканчивается», — сказал я. «Зачем покупать?» — удивился он, достал пятилитровую бутыль, и я наполнил флягу и термос. Он пожелал мне счастливой дороги и сказал, что оставит мне оставшуюся воду на вершине перевала в беседке. Так и вышло: на вершине меня ждала та самая полупустая бутылка. Вода — лучший напиток, но чай я тоже не преминул заварить.
По пути через перевал можно увидеть множество древних башен самого разного назначения: оборонительные, сигнальные, дозорные, жилые. Возраст некоторых превышает тысячу лет, и когда-то они образовывали целые города. Говорят, что в этих местах также находится древнейший на территории России христианский храм, построенный ещё в VII веке византийцами, но во время поездки я ещё не знал о его существовании.
После изнурительного подъёма меня ждал стремительный спуск на равнину, второй КПП, где я отметился на выезде из пограничной зоны. По пути я заехал в бейсджампинг-клуб, чтобы перекусить в их кафе. Спросил, есть ли что-нибудь без мяса.
Обратите внимание: Как кавказские горцы делили наследство и почему жёны и дочери ничего из него не получали.
Девушка с кухни спросила: «У вас Ураза-байрам?» «Нет, — ответил я, — просто вегетарианец». Меня просто угостили чаем с конфетами и дали пароль от Wi-Fi, потому что МТС не ловил, а Tele2 в тех краях вообще не было. После КПП я снова до наступления темноты выбрал место для ночёвки — ездить в горах в темноте я считаю непозволительной глупостью.
Черемша
Кавказское гостеприимство на равнине
Как только я выехал на равнину и стал проезжать через более крупные и густонаселённые сёла, началось интересное. Во-первых, автомобилисты в Ингушетии и Чечне обгоняли меня с очень большим запасом, часто выезжая на встречную полосу, как в Швеции или Германии, что меня приятно удивило. Во-вторых, велосипедист, а тем более велотурист, в этих краях — явление крайне редкое. Всех велосипедистов, встреченных мной за всю поездку по Кавказу, можно пересчитать по пальцам, включая детей на старых «Аистах» или ашан-байках во дворах. Как следствие, в-третьих — это повышенное внимание и любопытство со стороны местных жителей. Я сбился со счёта, сколько раз ко мне подходили, подъезжали на машинах, спрашивали, откуда я, куда еду, не нужна ли помощь. Часто приглашали на чай, интересовались, не нужен ли ночлег, и всегда желали счастливой дороги. Однажды остановился рейсовый автобус, и водитель хотел подобрать меня вместе с велосипедом. Вот оно, настоящее кавказское гостеприимство. Взрослые всегда были предельно вежливы, дети иногда могли позволить себе дерзость, но в целом безобидны и, как мне показалось, очень боятся своих родителей.
Трасса «Кавказ»
Я выехал на трассу «Кавказ». Многие считают, что асфальтовые дороги, а уж тем более федеральные трассы, малоинтересны для велосипедиста, и что настоящее счастье — это грунтовки. Хотя я тоже люблю грунты, с этим мнением категорически не согласен. За три часа по трассе можно доехать туда, куда в других условиях придётся крутить педали целый день. Мне всегда нравилась оживлённая атмосфера больших дорог, а если есть широкая обочина, то ехать комфортнее, чем по обычной дороге, и поток машин только добавляет скорости. А если куда-то не успеваешь, можно навёрстывать километраж ночью по опустевшей трассе — это особое удовольствие. На административной границе Ингушетии