Добро пожаловать в мой рассказ об удивительном уголке Абхазии, где история наслаивается, словно геологические пласты. Сегодня я поделюсь впечатлениями от посещения мест, где переплелись эпохи: от мощных стен Анакопийской цитадели, помнящих раннее средневековье, до инженерной мысли дореволюционной России, воплощенной в одной из первых гидроэлектростанций страны. Всё это ждет вас близ живописной железнодорожной платформы «Псырцха», зажатой меж горных склонов под Новым Афоном.
Мой маршрут начался к северу от курортного города, у уникального павильона платформы «Псырцха». Это сооружение, будто вырастающее из скалы, нависает над зеркальной гладью водохранилища, создавая ощущение, что ты находишься в особом, оторванном от суеты мире.
История этого места полна перемен. Изначально, в 1944 году, остановочный пункт Закавказской железной дороги появился здесь под простым названием «Дача». Он возник на берегу искусственного озера, подпитываемого рекой Псырцха, чье имя с абхазского поэтично переводится как «Пихтовый родник». Позже, в 1951-м, станцию переименовали в «Агараки», а в 1954-м был возведен тот самый скальный павильон по проекту архитектора Г. Лежавы, где когда-то продавали билеты на пригородные поезда. Свое нынешнее имя — платформа «Псырцха» — она обрела в 1967 году.
Особенность места в его расположении: платформа будто заперта между двух гор, а по ее краям зияют порталы железнодорожных тоннелей №14 и №15. Их строительство — отдельная страница истории, связанная с военным временем. В 1942 году, чтобы обеспечить критически важное движение грузов от Сухуми до Адлера, пока тоннели еще достраивались, всего за полтора месяца проложили временные обходные пути прямо по оползневым склонам, укрепив их мощными подпорными стенами.
Платформа хранит и более свежие, трагические следы истории. В 1992 году, во время грузино-абхазского конфликта, она оказалась в эпицентре боев. Следы от пуль до сих пор видны на стенах. Движение поездов тогда прервалось, возобновившись лишь к концу 1993 года. Новый перерыв случился в 2008-м, и, как говорят, до 2011 года платформа стояла заброшенной. Сегодня же она вновь оживает в сезон, принимая туристов.
Тоннели-близнецы и их шрамы
С восточной стороны к станции примыкает портал тоннеля №15, почти скрытый буйной субтропической зеленью. Над его входом можно разглядеть два круглых окна — это бывшее машинное отделение систем принудительной вентиляции. Они были жизненно необходимы для отвода дыма от паровозов, а позже — от тепловозов, но с 1992 года механизмы молчат.
По другую сторону платформы, за небольшим мостиком через реку, находится портал тоннеля №14. Он — практически копия своего собрата, отстоящего всего на двести метров. Его бетонные стены также испещрены отметинами от пуль, а на одной из них едва угадывается когда-то гордая надпись «Слава КПСС!» — немой свидетель ушедшей эпохи.
Дореволюционная жемчужина энергетики
От платформы рукой подать до небольшого, но живописного водопада, образованного плотиной. Вернувшись к станции и пройдя через автомобильно-пешеходный тоннель, я вышел к главной цели этой части маршрута — зданию Псырцхинской (Новоафонской) ГЭС.
Эта станция — настоящий памятник инженерной мысли. Ее строительство велось с 1892 по 1903 год, и она стала одной из первых гидроэлектростанций в царской России. Любопытно, что, как я вычитал, ГЭС питается не напрямую из водохранилища, а водой, которую по огромной водосбросной трубе собирают с горных склонов. Фрагмент этой исторической конструкции виден и сегодня.
Судьба станции, как и всего здесь, непроста. После конфликта 1992-1993 годов она надолго остановилась. Второе дыхание ей дали уже в нашем веке. После событий 2008 года, при поддержке России, в 2010-м началась масштабная реставрация. Специалисты из Ульяновска разработали проект, установили новое оборудование, и в 2012 году обновленная ГЭС была торжественно передана в дар Новоафонскому монастырю.
Отдельного внимания заслуживает сама плотина высотой 8,6 метра. Она, оказывается, еще старше ГЭС — построена по проекту инженера И.С. Веняжского аж в 1882 году! Когда-то в ее основании были устроены холодильные камеры. Конструкция включает два водопропускных отверстия и шлюзы, которые использовались для орошения полей и, по некоторым данным, для подачи воды на мукомольную мельницу, место которой теперь, увы, затерялось во времени.
Храм у подножия горы
Недалеко от этих индустриальных древностей находится храм святого апостола Симона Кананита. Считается, что именно он в I веке принес в эти земли христианство, за что и принял мученическую смерть. Первый храм на этом месте возник в XI-XIII веках, был разрушен, а в 1882 году, после передачи земель монастырю императором Александром III, отреставрирован с изменениями.
Жемчужина маршрута: Анакопийская крепость
Но, пожалуй, самое сильное впечатление ждало меня дальше. На вершине Апсарской горы высятся руины древней Анакопийской крепости — мощной цитадели абазгов, первые камни которой были заложены еще в IV-V веках нашей эры. Крепость достраивалась и перестраивалась вплоть до XIX столетия, являясь немым стражем этих мест.
Поднимаясь по тропе, я сначала увидел остатки второй линии обороны. Лучше всего сохранилась воротная башня. Остальные семь башен этой линии тоже угадываются в рельефе — и для своих полутора тысяч лет они выглядят более чем достойно.
На самой вершине находится цитадель, сохранившаяся куда лучше. Взгляд сразу приковывает к себе главная Восточная башня, построенная в XI веке и отреставрированная в 2008-м. Ее четыре этажа, освещенные закатным солнцем, когда-то служили последним рубежом обороны для местной знати. Интересно, что древний вход был на уровне второго этажа (видимо, с подъемным мостом), а проем на первом этаже прорубили уже монахи в XIX веке, устроив там склад провизии.
С высоты башни открывается захватывающий дух вид на окрестности, Новый Афон и море. Здесь же, внутри цитадели, находятся руины храма святого Феодора Тирона (VI-VIII вв.), построенного на месте древнего языческого святилища. Рядом с его входом бьет святой источник, вода из которого считается целебной и по сей день.
Прогулка среди этих камней, каждый из которых дышит историей, от раннего христианства и Абазгского царства (столицей которого Анакопия стала в VIII веке) до монастырских построек XIX столетия, — это настоящее путешествие сквозь время. Это место, где физически ощущаешь связь эпох.
Вот таким получился мой день в окрестностях Нового Афона — день, насыщенный открытиями от античности до новейшей истории. Если вам, как и мне, интересны такие места, где каждый камень имеет свою биографию, — обязательно побывайте здесь. Это того стоит.
Если этот рассказ показался вам интересным, буду рад вашей поддержке — делитесь впечатлениями и подписывайтесь на новые путешествия.
Спасибо, что были со мной в этой поездке. До новых встреч на тропах истории!