Балтийская Неривьера
Когда речь заходит о самом западном регионе России, в памяти всплывают стереотипные образы: Балтийское море, пара известных курортов, янтарь и готический собор. Неужели этим исчерпывается личность города с восьмивековой историей?
Для меня, коренного жителя Янтарного края, Калининград — это прежде всего история, живая и осязаемая. Да, он туристический, его справедливо называют Балтийской Ривьерой благодаря развитой инфраструктуре, отличным дорогам, гостеприимству местных жителей и разнообразным развлечениям.
Но его подлинное очарование скрыто от первого взгляда. Оно не в открыточных видах, а в камне и земле, в тысячах историй, которые шепчут старые стены.
На фото: восстановленный район Кнайпхоф, стилизованная Рыбная деревня (справа) и шпиль Кафедрального собора, прячущийся в зелени. Все изображения в материале — из открытых источников.
Настоящая душа города — не в этом.
Пролог. Город на перекрестке эпох
Общеизвестно, что Калининград вошел в состав СССР после Великой Отечественной войны. Меньше людей помнят, что до 1946 года он был прусским Кенигсбергом — восточным форпостом Германии. И уж совсем немногие знают, что его летопись началась в далеком 1255 году. Хотя поселение на этом месте — Твангсте — существовало и раньше, ему было уже около полутора веков, и принадлежало оно коренному народу — пруссам.
Замок Кенигсберг, положивший начало городу, заложили тевтонские рыцари вместе с чешским королем Оттокаром II. Их миссией было «окультуривание» этих земель и обращение местных жителей в христианство. Эпоха войн с воинственными и свободолюбивыми пруссами породила столько легенд и преданий, что их хватило бы на несколько эпических кинолент. Чего стоит одна лишь сага о волчице Герре, которая, по преданию, уничтожила половину гарнизона орденского замка! Но это — тема для отдельного рассказа.
Так Кенигсберг выглядел в XVII веке (реконструкция с высоты птичьего полета). Хорошо виден квадратный остров Кнайпхоф в центре и доминирующий над городом Королевский замок (чуть выше по центру).
Последующие столетия город, по меткому выражению местных историков, «наращивал мускулы» — обрастал крепостями, фортами и оборонительными валами. Сегодня эти могучие свидетели прошлого разбросаны по всему городу и готовы поделиться своими историями с каждым, кто готов их услышать.
Не только Москва: город в кольцах
Принято считать, что кольцевые дороги — прерогатива Москвы и крупных российских городов. Ан нет! Они есть и здесь, причем не одна. Кенигсберг исторически рос вокруг своего замка и острова Кнайпхоф, что и предопределило его радиально-кольцевую структуру. На карте города отчетливо видны два кольца, особенно внешнее, если сделать поправку на то, что город стоит на реке.
Зачем я об этом говорю? А затем, что каждое из этих колец — это целая система оборонительных сооружений: валов, бастионов и крепостей, которые сохранились до наших дней и до сих пор впечатляют своим суровым величием. Кенигсберг всегда был на острие европейских фортификационных трендов, спеша примерить на себя каждое новое слово в военной архитектуре.
Если Волгоград за форму сравнивают с бананом, то Калининград по этой логике — горячий круассан. Внутри его полукольца расположена портовая зона, куда ведут только морские пути.
Литовский Вал: прогулка по крепостному гребню
Внутреннее кольцо города — это бывшая окружная дорога Кенигсберга, служившая ему верой и правдой до конца XIX века. Значительная ее часть — это Литовский вал. Современное название улицы восходит к старинному укреплению: это действительно мощный земляной вал, усиленный бастионами, равелинами и редюитами (советую перед поездкой заглянуть в словарь, чтобы прочувствовать всю мощь этих терминов). Название «Литовский» закрепилось потому, что с этой стороны в город входила дорога из литовских земель — она существует и поныне.
Сегодня эта улица — удивительный симбиоз природы и истории. С одной стороны — поросший деревьями земляной вал, с другой — суровая красно-коричневая кирпичная кладка крепостных стен. По тропинкам на самом валу и у его подножия можно совершить живописную прогулку, особенно прекрасную осенью, когда все утопает в золоте листвы. Здесь вы встретите грозные силуэты бастионов «Литауэн» и «Грольман», которые, словно призраки былых эпох, вторгаются в современный городской пейзаж.
На фото — бастион «Грольман». Сам вал расположен на нем, а за ним проходит улица (на снимке справа за кадром). Ручей — это все, что осталось от некогда грозного крепостного рва.
Если проголодаетесь, обязательно загляните в грандиозный комплекс «Резиденция Королей». Это целый город в городе: рестораны, отель, парк и развлечения, разместившиеся в здании, которое и внешне, и по духу — настоящий замок, хоть и построенный в наше время.
Здесь же, на Литовском валу, стоят двое исторических ворот: Закхаймские и Королевские. Это не просто проезды в стене, а целые кирпичные крепости с башнями, богатым декором и просторными внутренними помещениями. Свою первоначальную функцию они, конечно, утратили, но в этом есть свой плюс: теперь внутри размещаются музеи и арт-пространства, хранящие дух старого Кенигсберга. В Королевских воротах собрана уникальная экспозиция, посвященная быту и устройству города. Мало кто знает, что эти ворота были практически отстроены заново около пятнадцати лет назад, так как от оригинала после войны остались лишь фрагменты.
Королевские ворота — один из самых узнаваемых символов Калининграда.
Площадь Василевского: взгляд победителя
Продолжаем путь вверх по улице и выходим на одну из центральных площадей города, носящую имя маршала Василевского. Выбор имени не случаен: именно он командовал войсками 3-го Белорусского фронта, штурмовавшими город-крепость. Дорога от тихого Литовского вала к этой площади создает удивительный эффект перехода: словно выходишь из уединенного зеленого сада на шумный городской простор через арку, сплетенную из листвы и древнего кирпича.
На площади установлен памятник Александру Михайловичу Василевскому. Каменный маршал сидит в задумчивости, а его взгляд обращен к великолепному архитектурному ансамблю покоренного им города: оборонительной башне «Дона» и Росгартенским воротам. Сегодня в башне «Дона» располагается Музей янтаря, а прямо за ней плещется Верхнее озеро (бывший пруд Обертайх) с его изящной пешеходной набережной. На противоположном берегу озера стоит башня-близнец — «Врангель». Озеро большое и живописное: здесь есть парк, а еще можно арендовать лодку и посмотреть на крепостные стены с воды. Поверьте, вид не уступает суровому Кронштадту, но при этом ощущается гораздо уютнее.
Башня «Дона», в которой ныне Музей янтаря. Вид открывается с глади Верхнего озера. Площадь Василевского находится прямо за ней.
Кстати, с другой стороны площади есть еще один водоем — Нижнее озеро (бывший замковый пруд). Именно на его берегах когда-то возвышался Королевский замок, но о нем — как-нибудь в другой раз. Сейчас это тихое, зеленое, нешумное место для прогулок. Улица Черняховского (названная в честь еще одного героя штурма Кенигсберга) образует своего рода дамбу между двумя озерами, поскольку уровень Верхнего на несколько метров выше. Куда направиться — решать вам.
Гвардейской дорогой к парку Победы
Через площадь Победы, от которой старого города почти не осталось, мы выходим на Гвардейский проспект. На нем установлены мемориальные стенды с перечнем воинских частей, штурмовавших Кенигсберг. Проспект ведет к мемориалу «1200 воинам-гвардейцам». Само число 1200 — скорее символическое, но сам мемориальный комплекс с Вечным огнем, ручьем (бывшим крепостным рвом) и Парком Победы производит сильное впечатление. Именно сюда в День Победы приходят тысячи калининградцев, чтобы возложить цветы.
Мемориал «1200 воинам-гвардейцам». Зеленая зона на заднем плане — это Парк Победы.
Но наш взгляд, как у истинных ценителей фортификации, ищет исторические слои. И мы видим символичный союз: памятник победителю, возведенный на фундаменте побежденного. Ведь прямо здесь, в основании, находятся Аусфальские ворота. Их состояние оставляет желать лучшего, внутри пусто, но сложно представить, как выглядело бы любое другое архитектурное сооружение, если бы прямо поверх него воздвигли целый мемориальный комплекс.
Рядом — Астрономический бастион. Телескопа вы здесь, конечно, не найдете, но в Кенигсберге на этом месте располагалась одна из ведущих обсерваторий Европы, тесно связанная с именем выдающегося ученого Фридриха Бесселя. Неподалеку разбит сквер, где не так давно открыли один из крупнейших в России памятников павшим в Первой мировой войне. А если спуститься вниз по улице, то окажешься в самом Парке Победы — тихом, тенистом и очень умиротворяющем месте.
Память о Первой мировой войне здесь тоже чтят. Несмотря на то что в те годы эта земля была частью Пруссии, наследие той войны — неотъемлемая часть местной истории.
Ладейный двор и ворота на воде
Пройдем еще немного — и перед нами откроется река Преголя (в прошлом — Прегель). Через нее перекинут самый старый мост города. Он металлический, двухъярусный (по верхнему ярусу ходят поезда, по нижнему — ездят машины) и ему уже больше ста лет. Но главная его особенность в другом: он разводной. В прямом смысле: центральный пролет поднимается вверх на гигантских башнях-опорах. Пожалуй, более оригинальная конструкция есть только у поворотного моста в Николаеве.
Несмотря на уникальность, мост известен среди горожан просто как Двухъярусный. За ним виднеются портовые краны.
А за мостом… За мостом скрывается настоящая жемчужина. Фридрихсбургские ворота. Величественный ансамбль с четырьмя башенками, напоминающими шахматные ладьи. На его территории теперь расположен музейный комплекс, посвященный истории мореплавания разных эпох, причем интерактивный. Здесь же, на живой судоверфи, можно увидеть, как создаются и реставрируются лодки.
Вот он, Фридрихсбург. Раньше он прикрывал город со стороны реки (хотя сложно представить врага с флотом, способным дойти сюда). Более светлые участки кладки — это восстановленные фрагменты, включая одну из башен, тогда как оригинальный кирпич имеет темный, почти черный оттенок.
Кстати, по соседству раскинулся огромный Музей Мирового океана, а там… Но это уже совсем другая история.
Продолжение следует.