Ранее я делился опытом по монтажу автономного отопителя, где вскользь упомянул и про дополнительную батарею в своем УАЗе. Честно говоря, до недавнего времени я не сталкивался с тонкостями эксплуатации нескольких аккумуляторов одновременно. На своей лодке я просто подключал две батареи параллельно, а в автомобиле всегда обходился одной. Однако теперь появилась четкая потребность разделить функции: иметь отдельный мощный источник для запуска двигателя (стартерная батарея) и независимый резерв для питания всего остального оборудования в салоне (сервисная батарея).
Почему нельзя просто соединить батареи параллельно
Погрузившись в изучение вопроса, я сразу понял, почему на той самой лодке у меня постоянно были проблемы с аккумуляторами. В итоге одна из них полностью вышла из строя, и я оставил лишь одну. Корень зла в том, что даже батареи одной модели имеют небольшие различия в характеристиках. При постоянном параллельном соединении они начинают «конфликтовать»: сначала процесс зарядки становится неэффективным, а затем они начинают очень быстро разряжать друг друга. С лодкой мне еще предстоит разобраться, а для автомобиля решение нашлось довольно элегантное и простое.
Зачем в машине нужен второй аккумулятор
В автомобиле, в отличие от лодки, с генерацией электроэнергии проблем нет — стоит только завести двигатель. Но когда вы ночуете в машине, используете автономный отопитель, свет, заряжаете гаджеты, есть серьезный риск разрядить единственный аккумулятор до такой степени, что утром двигатель уже не завести. Логичным выходом кажется установка второй, независимой батареи, которая будет питать только бытовые приборы. Однако тут возникает новая задача: когда двигатель работает и генератор вырабатывает ток, эту сервисную батарею необходимо подключить к бортовой сети для зарядки.
Почему я не стал покупать готовое решение
Первое, что предлагает интернет — готовое устройство развязки аккумуляторов (УРА). Цена вопроса — от 3000 рублей. Однако, почитав отзывы, я понял, что это не панацея. Дело в том, что такие устройства работают по заданным алгоритмам, и в какой-то непредвиденной ситуации можно остаться с двумя полностью севшими батареями, что еще хуже, чем с одной.
Альтернативы, которые мне не подошли
Люди часто используют и другие методы:
- Развязка на диодах. Недостаток — падение напряжения на диодах, которое при большой нагрузке (например, от того же отопителя) может стать критичным.
- Механические выключатели массы. Этот вариант я счел потенциально опасным для инжекторного двигателя. По неосторожности можно отключить оба аккумулятора при работающем двигателе и спалить дорогостоящий электронный блок управления (ЭБУ).
Простое и надежное решение своими руками
Немного подумав, я набросал схему, которая использует всего три обычных автомобильных реле. Такие реле есть в гараже у любого автолюбителя, они недороги и способны коммутировать ток до 30А, что с запасом хватает для всех бытовых нужд.
Как работает моя схема
Штатный аккумулятор остается на своем месте и подключен к сети как обычно. Дополнительная (сервисная) батарея устанавливается отдельно, а между ней и бортовой сетью врезается мое устройство. Когда двигатель заглушен, бытовая сеть и сервисная батарея полностью изолированы от штатной сети и стартерного аккумулятора. Как только двигатель заводится — устройство автоматически соединяет обе сети, и генератор начинает заряжать сразу две батареи.
Особенность реализации на УАЗ «Буханка»
Поскольку у меня относительно новая модель, у меня нет прямого доступа к сигнальной лампе заряда на панели приборов. С ней схема стала бы еще проще и потребовала бы всего двух реле. Но мой моноблочный спидометр разбирать не хотелось, а распиновку его жгута я не знал. Поэтому в качестве индикатора работы двигателя я использовал датчик аварийного давления масла.
Принцип работы устройства
- Реле 1 подает питание на реле 2 при включении зажигания.
- Реле 2 (пятиконтактное, нормально замкнутое) сразу срабатывает, так как на него приходит «масса» с датчика давления масла (двигатель не работает, давление отсутствует).
- После запуска двигателя давление масла появляется, и «масса» на датчике пропадает. Реле 2 выключается.
- С его нормально замкнутого контакта (87а) напряжение +12В подается на реле 3.
- Реле 3, включаясь, физически соединяет между собой штатную и сервисную сети для зарядки обоих аккумуляторов.