Я продолжаю готовиться к своему сплаву по реке Щугор и восхождению на гору Тельпосиз — высочайшую вершину Северного Урала. Начало этой истории можно найти в первой части моего рассказа.
Истоки вдохновения
Четыре года назад Олег Чагодаев совершил пеший переход через весь Урал с юга на север. Но ещё раньше, в 1991 году, Николай Рундквист с товарищами осуществил свой грандиозный маршрут по Уральским горам. Итогом того путешествия стала книга «Сто дней на Урале». Именно она зародила во мне мечту сплавиться по Щугору и подняться на Тельпосиз. Шло время, планы откладывались, и я наконец понял: если не я, то кто же воплотит мои желания в жизнь?
На днях я снова взял эту книгу с полки и погрузился в чтение. Давайте вместе вспомним, как всё происходило.
Начало великого пути
23 апреля 1991 года Николай Рундквист и его команда отправились в своё уральское приключение. За сто дней им предстояло преодолеть 3335 километров, используя велосипеды, байдарки, собственные ноги и катамараны. Подводя итоги, Николай Антонович позже напишет:
«В трудный для России год мало кто понимал и признавал то, чем мы занимались. Но у нас не было возможности ждать лучших времён, и я этому только рад».
Группе Рундквиста потребовалось ровно 100 дней, чтобы пройти Уральские горы от Магнитогорска до Карского моря. Общий километраж составил 3325 км, из которых:
— 1325 км было пройдено пешком,
— 1273 км преодолено на велосипедах,
— 737 км пройдено на катамаранах по воде.
На фото слева направо: С. Ткач, Б. Добровольский, С. Разборов, Л. Полянский, А. Зорин, А. Корж, Б. Васин, Н. Рундквист.
Основной костяк экспедиции состоял из восьми человек. Если вдуматься, мы были очень разными. Наш возраст колебался от 21 до 36 лет, среди нас были и холостяки, и отцы многодетных семей, люди со средним образованием и обладатели учёных степеней. Кто-то увлекался музыкой, кто-то футболом, а некоторые даже не слышали о Майкле Джексоне или Лотаре Маттеусе. Но что поражало больше всего — это та непоколебимая стойкость и единство цели, которую мы демонстрировали на протяжении всего маршрута и которая, уверен, живёт в нас до сих пор.
Первая ночёвка
Проехав около десяти километров, мы впервые остановились на ночлег, устроившись в кустах прямо на обочине дороги, на границе Челябинской области и Башкирии.
Испытание огнём
Лесной пожар приближался к селу Вижай. Множество женщин и детей укрылись за мостом через реку. Они были в шоке, увидев, что мы спокойно проехали через горящий лес. В их глазах читалась мольба не оставлять их. Наш лагерь, разбитый на безлесном полуострове, был достаточно большим. Мы были готовы дать отпор огню, даже если пламя окружит нас со всех сторон. Напряжённая ночь закончилась тем, что ветер стих и пожар не перекинулся на нас. Детей позже эвакуировали вертолётом.
Перевал Дятлова
Местность вокруг перевала навевала жуть. Ветер выл среди каменных развалов, а неподалёку высился тёмный купол горы Холатчахль, что означает «Гора Мёртвых». Это мансийское название существовало задолго до трагедии 1959 года. Согласно легенде, на её вершине погибли девять мансийских охотников. Известный уральский топонимист А. Матвеев, не раз поднимавшийся на эту гору, писал: «…должен признаться, что на этой части Северного Урала нет горы суровее и мрачнее этой…».
Сплав по реке Щугор
Большой порог на Щугорском хребте, в десяти километрах выше поворота реки на запад, представлял собой несколько каменных гряд. Всего их было пять. Четвёртый считался самым сложным. Первые три иногда называли ступенями порога, а последние две — самостоятельными порогами. Разведка вселяла страх — все промокнут, нужно будет сушиться у костра, страхующий стоит с верёвкой, а потом плывёт ногами вперёд, когда воду смывает с камней… Мы перенесли вещи за третий порог и вернулись, чтобы пройти его налегке. Я дрожал и немного промок на первых ступенях, но был уверен в успехе — «чёрт оказался не так страшен, как его малюют». Самый сложный участок — там, где русло сужается до 20 метров, по краям — камни, а посередине — два огромных валуна и слив глубиной около метра.
Королева Уральских гор
Манарага — истинная королева этих мест. Её причудливые скальные зубцы олицетворяют саму красоту Урала. Пожалуй, нет другого места на Урале, где бы настолько длинная и крутая стена была увенчана таким рядом сторожевых башен. До 1927 года, когда А.И. Алешков не определил Народную как высшую точку Урала, главной вершиной в этих краях считалась именно Манарага. Хотя она на 200 метров ниже Народной, её уединённое и царственное положение создаёт впечатление настоящего величия.
На границе частей света
Ночь мы провели в душном распадке. Спали мало — то ли от переутомления, то ли от комаров, то ли просто от переизбытка впечатлений. Тем не менее, после завтрака мы попрощались с гостеприимными хозяевами и быстрым шагом пошли вдоль железнодорожных шпал, мимо самого северного каменного знака «Европа-Азия» на краю подъездного пути.
Встречи с людьми
Менее чем за полдня мы добрались до палатки, которую видели накануне. Нам предстояло пересечь перевал, пройденный вчера, и вернуться в долину Харуты. Около трёх дня, сквозь туман и моросящий дождь, мы подошли к стойбищу. Нас встретили тепло, напоили чаем, угостили печеньем и маслом, выслушали наши истории и разрешили остаться, пока не поправится их больной. Связи с «большой землёй» здесь не было никакой. «На президентские выборы прилетали вертолёты, но теперь это до следующих выборов; на квадроциклах ветеринары приезжали две недели назад, теперь это месяц, может, два. Потом пешком пойдём».
Итоги экспедиции «Большой Урал-91»
У каждого участника сложились свои, совершенно особые впечатления. Чёрное или белое, без полутонов. Никто не воспринимал нас всерьёз ни до, ни после экспедиции из-за общей инертности того времени. Самый лестный отзыв я услышал во время разговора с нашим фотографом. Женя Савенко сказала Владимиру Ивановичу:
— Молодцы, ребята, что организовали такую экспедицию, особенно сейчас.
Центральное телевидение, Всесоюзное радио и газеты периодически сообщали о нашем продвижении к Северному Ледовитому океану. Но наиболее ёмко общественное мнение о нас выразила пожилая женщина, сидевшая на пыльной обочине дороги, сгорбившись над тяжёлой сумкой с инструментами:
— Пойти в Ивдель со своими бицепсами? Да, ваш сын спятил!
В тот трудный для России год мало кто понимал и осознавал значение нашей деятельности. Но у нас не было возможности откладывать планы на лучшее время, и я этому искренне рад.
Дейл Карнеги писал: «Одной из самых трагических сторон человеческой натуры, насколько мне известно, является наша склонность откладывать осуществление наших надежд на будущее. Мы все мечтаем увидеть где-то на горизонте волшебный сад, полный роз, вместо того чтобы ценить розы, которые растут у нас под окнами сегодня».
«Сто дней на Урале» Николая Рундквиста — это и исповедь, и путеводитель, и предостережение. После её прочтения Уральские горы перестали для меня быть просто точкой на карте. Они ожили, задышали, позвали. Я надеюсь, что моя поездка на Урал станет не просто туристическим маршрутом, а настоящим диалогом с историей.
Больше интересных статей здесь: Путешествия.
Источник статьи: Сто дней на Урале Николая Рундквиста. Как это было.