В июне 2023 года мы с друзьями отправились в автомобильное путешествие по Норвегии. Это была наша первая поездка в эту страну, своего рода знакомство с её красотами. Мы стартовали из Санкт-Петербурга, заехали в Мурманск, затем пересекли всю Норвегию с севера на юг и вернулись домой через Швецию и Финляндию. Вся поездка заняла 16 дней, за которые мы проехали около 7000 километров.
Честно говоря, я не стал бы советовать повторять наш маршрут целиком. Во-первых, Норвегия заслуживает более неторопливого и вдумчивого изучения — с остановками на несколько дней в разных уголках страны. А во-вторых, к сожалению, Норвегия вслед за странами ЕС закрыла въезд для автомобилей с российскими номерами. Поэтому сейчас путешественникам из России придётся либо арендовать машину на месте, либо пользоваться общественным транспортом, либо искать попутчиков с европейской регистрацией. Надеюсь, со временем эти ограничения смягчатся.
А пока хочу поделиться своими впечатлениями о самой живописной из скандинавских стран и рассказать о двух ключевых регионах, которые стоит посетить в первую очередь, — Северной и Западной Норвегии.
Общие впечатления и советы
Норвегия полностью оправдала ожидания: это одна из самых красивых стран Европы в плане природы. Страна фьордов, кристально чистых общественных туалетов и пейзажей, которые то и дело напоминают то Канаду, то Швейцарию, а то и мифический Мидгард из «Властелина колец».
Здесь по обочинам бродят олени, а на дорогах — невероятное количество электромобилей. Я никогда не видел столько «Тесл» в одном месте; видимо, государственные льготы для владельцев электрокаров действительно работают. Причём это не просто статусные машины — их активно используют в быту: «Теслы» с прицепами, «Порше» с удочками на крыше.
Дороги здесь невероятно живописные, и ехать по ним стоит неспеша, обязательно останавливаясь на смотровых площадках. Да и быстро всё равно не получится: строгие лимиты скорости и почти полное отсутствие прямых участков. Единственные относительно ровные отрезки — это туннели, которые пронизывают горы, словно швейцарский сыр. Порой кажется, что без помощи местных троллей такое точно не построить.
Цены, как и ожидалось, высокие. Стоимость подъёма на канатных дорогах мотивирует идти пешком лучше любого фитнес-тренера. Нам очень помогло то, что мы взяли с собой двухнедельный запас базовых продуктов — так удалось существенно сэкономить.
Небольшие разочарования:
почти невозможно найти в продаже свежую рыбу (вспомнились Курилы), только замороженную;
неожиданное отсутствие саун, хотя, казалось бы, финские традиции идеально подошли бы к местному климату;
стереотип о норвежских блондинках в свитерах окончательно развеялся — голубоглазых красавиц с длинными светлыми волосами почти не встретишь.
Теперь немного советов
Если есть возможность, путешествуйте на своём автомобиле — это и транспорт, и мобильный склад провизии. Особенно выгодно, если вас 3–4 человека: экономия по сравнению с местными кафе и ресторанами очень ощутимая.
На норвежской границе всех туристов подробно расспрашивают о маршруте, бронировании отелей и финансах. Нужно показать карту иностранного банка или наличные, которые планируете тратить. Идеально иметь карту — в Норвегии не принимают доллары и евро, обменять их сложно. Если хотите заранее получить наличные в кронах, их можно выгодно купить в Санкт-Петербурге в обменнике «Санкт-Петербург Лиговка» рядом с вокзалом. На границе также нужно купить пограничную страховку на автомобиль («зелёные карты» ЕС с 01.06.23 не действуют), на месяц она обойдётся примерно в 20 тысяч рублей. И помните: из России запрещён ввоз сигарет, крепкого алкоголя, молочных и мясных продуктов, хотя досмотр обычно поверхностный.
По воскресеньям почти все магазины закрыты, работают только заправки. При этом в обычных супермаркетах не продают алкоголь крепче пива. Если хотите чего-то покрепче и готовы платить, ищите специализированные магазины «Винмонополет».
Погода в июне была прекрасной — рекомендую именно это время. Туристов меньше, чем в июле-августе, световой день максимальный (на севере — полярный день), а водопады — самые полноводные. За две недели у нас не было ни одного пасмурного дня. Следить за прогнозом можно на местных метеосайтах.
Для оплаты парковки можно пользоваться автоматами или установить приложение EasyPark. Оплата платных дорог полностью автоматизирована через интернет. Но добавить машину с российскими номерами у нас не получилось; судя по отзывам, многие россияне ездили бесплатно без последствий. Паромы можно оплатить на месте картой или заранее через сайт. Мы также заметили, что цена бензина сильно зависит от дня недели и региона — разница может достигать 20%.
При планировании маршрута полезны норвежский туристический портал, сайт по Лофотенским островам и ресурс с пешеходными маршрутами.
И наконец, очень советую останавливаться в кемпингах — это спасение для активных путешественников. Помимо мест для автодомов, почти везде есть домики с удобствами. Я бронировал их через Booking, только в районе Люсе-фьорда пришлось искать варианты на карте и писать напрямую. Плюсы: дешевле городских отелей (особенно для компании из четырёх человек), всегда есть бесплатная парковка, в домиках есть кухни — можно готовить завтраки и ужины. Кемпинги обычно расположены за городом, в живописных местах, что упрощает логистику. Минусы: домики часто тесные, рядом редко бывают кафе или магазины — всё нужно везти с собой.
Северная Норвегия – острова, горы и северные олени
Лофотенские острова
Главная жемчужина севера — знаменитый скалистый архипелаг с уютными рыбацкими деревушками. Сюда едут ради потрясающих видов на цветные домики на фоне гор, пеших походов и местного колорита — например, гигантских сушилок для трески. Зимой и в марте туристов тоже много: здесь можно совместить посещение Лофотенов с охотой за северным сиянием.
Острова действительно прекрасны, даже несмотря на их популярность. Самые фотогеничные деревни — Нусфьорд, А, Хамной и Сакрисой. Можно даже арендовать домик на сваях прямо через Booking. Цены высокие, но остановиться на пару ночей определённо стоит.
Природа здесь северная, суровая, но невероятно красивая. Вот места, которые мы выбрали для посещения:
Врата Дьявола и Флоя
Партийный сторож
Комиссия по поиску потерпевших
Слух с пляжа Квалвика
Северный олень
На всё нужно 3–4 дня. Всю информацию легко найти в интернете, а маршруты отмечены в Maps.me. Доступ к природным объектам бесплатный, но за парковку в половине мест придётся заплатить. И учтите: местные походы — это постоянные подъёмы и спуски; плавных прогулок по лесу здесь нет, как и канатных дорог. Берите хорошую трекинговую обувь.
Многие туристы, чтобы не возвращаться обратно по дороге, пользуются паромом Москенес – Будё: за три часа можно добраться до материка и продолжить путь на юг. Маршрут популярный, билеты лучше бронировать заранее.
Остров Сенья
Второй по величине остров материковой Норвегии. Восточная часть более равнинная, с лесами и озёрами, а западная — это изрезанные скалы, растущие прямо из воды, между которыми прячутся рыбацкие деревни.
Сенья менее раскручена, чем Лофотены, но благодаря красивой природе и множеству трекинговых маршрутов её называют «Норвегией в миниатюре».
Многие посещают Сенью по пути на Лофотены, а затем уезжают на пароме в Анденес. Паром идёт два часа, и если повезёт, можно увидеть китов. Проблема в том, что он ходит всего 2–3 раза в день, вместимость ограничена, и забронировать место нельзя. В июле-августе лучше приезжать за 3–4 часа до отправления, иначе есть риск не попасть на рейс.
Мы провели на острове меньше суток и прошли один из популярных маршрутов — на вершину Хестен, откуда открывается вид на знаменитую гору Сегла (639 метров). Погода была облачной, но Сегла ненадолго показалась. Машину можно оставить на парковке (69.504229, 17.626275), маршрут есть в Maps.me. На острове много и других живописных троп.
Анденес
Самый северный город на острове Андёйя. Выглядит немного уставшим, население сокращается, но сюда едут не только транзитные туристы, но и те, кто хочет увидеть североатлантических китов. Например, компания Whalesafari Andenes круглый год организует морские прогулки на небольших судах.
Власти Норвегии, чтобы привлечь больше туристов, планируют построить современный музей, посвящённый китам. Открытие обещают в 2026 году. Пока можно посмотреть рендеры на официальном сайте — выглядит впечатляюще.
Тромсё
Крупнейший город Северной Норвегии, «Ворота в Арктику» или «Северный Париж». Сюда можно прилететь на самолёте, арендовать машину или яхту.
Город состоит из материковой и островной частей, соединённых подводным туннелем и мостом Тромсёй длиной около километра. Мост печально известен как одно из популярных мест для самоубийств в Норвегии; в 2005 году даже установили специальный забор.
На материке есть канатная дорога на Сторстейнен и современный Арктический собор. Мы нашли хороший кемпинг Tromsø Lodge & Camping, откуда удобно исследовать город пешком.
На острове — исторический центр с уютными улочками, деревянными домами, соборами и самой северной пивоварней Ølhallen Mac. На её территории работает бар, где можно попробовать всё местное пиво.
Финнмарк
Самый северный регион Норвегии, куда вы попадёте после пересечения границы из Мурманска. Ландшафт напоминает Кольский полуостров, но уже появляются фьорды и острые горы. Ещё одна местная особенность — стада оленей вдоль дорог. За пару дней мы насмотрелись на них из машины, но близко они не подпускают.
Если окажетесь здесь, рекомендую два места:
Мыс Нордкап
Считается самой северной точкой Европы. Сейчас здесь есть асфальтированная дорога, смотровая площадка, визит-центр с рестораном и платный вход. К счастью, мы приехали в шесть утра, когда кассы ещё не работали, иначе за четырёх человек пришлось бы выложить около десяти тысяч рублей.
С определением «самой северной точки» есть несостыковки. Некоторые считают, что это мыс Кнившеллоденн в полутора километрах севернее, до которого можно дойти по девятикилометровой тропе. Другие утверждают, что настоящая крайняя континентальная точка — Капп Нордкин в 67 км на восток, но туда почти никто не ездит.
Наскальные рисунки в Альте
Петроглифы, обнаруженные в 1972 году. Камни очищены от мха, многие рисунки подкрашены красной охрой, чтобы были лучше видны. С билетом дают путеводитель, который помогает погрузиться в историю.
Если в Норвегию пока не попасть, можно посмотреть аналогичные петроглифы в Карелии, на берегах реки Выг.
Центр Полярного круга
Если едете с севера на юг, скорее всего, пересечёте Полярный круг. На трассе Е6 построен Центр Полярного круга с парковкой, сувенирным магазином, кафе и почтовым ящиком. Можно сделать фото с деревянным троллем или купить сертификат о пересечении круга.
Рядом с парковкой есть памятник советским военнопленным, погибшим при строительстве железной дороги во время немецкой оккупации.
Западная Норвегия – фьорды, водопады и видовые дороги
Западная Норвегия — царство фьордов, самый популярный туристический регион страны. Здесь есть всё: горы, долины, бухты, водопады, острова и смотровые площадки. А между ними — бесчисленные кемпинги и паромные переправы.
Норвежские фьорды — узкие извилистые заливы со скалистыми берегами. Самые известные в мире — именно здесь. Два из них, Гейрангер-фьорд и Нерёй-фьорд, входят в список ЮНЕСКО. Лучшие виды открываются сверху, но хотя бы один фьорд стоит увидеть с воды — с парома или экскурсионного судна.
Дорога троллей
Тролльтраппен — одна из самых красивых горных дорог Норвегии, с 11 крутыми поворотами и мостом через водопад Стигфоссен. Наверху есть парковка и смотровая площадка.
Также известен Тролльтунген — скала-«язык», с которой делают эффектные фото. Но он в другом месте, и мы его не посещали: поездка туда занимает целый день, а очередь на фото может стоять 1–2 часа.
Ондалснес
Северные ворота в горную Норвегию. Отсюда начинается Тролльвейен, ведущий к самым интересным местам региона.
Сам Ондалснес тоже стоит внимания. Над городом есть смотровая площадка Рампестрекен, ресторан Eggen с видом и несколько пеших маршрутов. Подняться можно на канатной дороге, спуститься — пешком. Парковка: 62.564825, 7.688275.
Добраться до Ондалснеса из Тронхейма можно двумя путями: быстрым без паромов или более длинным, но с частью знаменитого Атлантического пути и возможностью заехать в город Олесунн.
Юстедалсбреэн
Крупнейший ледник континентальной Европы. Длина — 60 км, толщина — до 600 метров, но он продолжает таять. Ледник имеет около 50 ответвлений, некоторые доступны для посещения.
Мы выбрали рукав Бриксдалсбреен. От парковки с визит-центром (61.6633376, 6.8212548) идёт трёхкилометровая тропа без серьёзного набора высоты. Те, кто не хочет идти пешком, могут доехать на электромобиле. Ещё одно красивое место — долина с ледниковой водой и водопадами.
Если хотите подняться на сам ледник, лучше ехать на Нигардсбреен — там проводят экскурсии со снаряжением.
Городок Флом (Flåm)
Норвежская туристическая Мекка. Сюда приезжают на машинах, круизных лайнерах и поездах из Осло и Бергена.
В районе много интересного:
Двухчасовая прогулка на лодке по Аурландс-фьорду и Нэрой-фьорду от Флома до Гудвангена. Обратно можно вернуться на автобусе за 25 минут.
Национальная обзорная дорога Аурландсфьелет со смотровой площадкой Стегаштайн.
Восстановленная ферма Оттернес Бюгдетун с деревянными домиками.
Различные экскурсии по окрестностям.
Туннель Лэрдал — самый длинный автомобильный туннель в мире (25 км).
Пивной бар Ægir с собственной мини-пивоварней.
Но самое яркое впечатление — поездка по Фломской железной дороге до деревни Мюрдал и обратный спуск на велосипеде по маршруту Ралларвеген.
Поезд поднимается на высоту 867 метров, делая остановку у огромного водопада. В Мюрдале туристам выдают велосипеды, и начинается спуск по долине мимо десятков водопадов. Это действительно стоит попробовать. Билеты на поезд, аренду велосипедов и прогулки по фьордам можно заказать на одном сайте.
Водопады Норвегии
Июнь в Норвегии — сезон водопадов. Они мощные, разнообразные и встречаются буквально на каждом шагу. Я видел много водопадов в разных странах, но такого масштаба — никогда. После Норвегии даже водопад Кивач в Карелии кажется скромным.
Если активно путешествовать, водопады будут попадаться сами. Но три из них стоит выделить отдельно (все южнее Бергена):
Стайнсдальсфоссен (60.370225, 6.108315)
Лотефоссен (59.948331, 6.583645)
Лангфосс (59.846766, 6.341171)
Люсе-фьорд
Фьорд, который заслуживает отдельного внимания и минимум двух дней в маршруте. Он входит в топ достопримечательностей Норвегии и находится недалеко от Ставангера.
Самое интересное здесь:
Прекестулен — гигантская скала высотой 600 метров над фьордом с плоской вершиной и потрясающим видом. Поход от парковки (58.991553, 6.137784) занимает 4–5 часов. Минус — очень много туристов.
Кьёрагболтен — огромный валун, застрявший между двумя скалами. Туристов меньше, поход сложнее и дольше (около 9 км и 6 часов от парковки 59.045878, 6.651878).
Для обоих маршрутов нужна хорошая нескользящая обувь. В дождливую погоду лучше не ходить — камны становятся скользкими.
Переночевать можно в деревне Лизеботн на востоке фьорда. Там есть серпантин с 27 крутыми поворотами, один из которых проходит в туннеле. Наши тормоза даже перегрелись. В самой деревне мало жилья, мы остановились в Kjerag Lysebotn Camping & Resort, но бронировать лучше заранее: это популярное место у бейсджамперов.
Города Западной Норвегии
Города в Норвегии не главное, и если время ограничено, их можно пропустить. Но мы заехали в два крупнейших города региона.
Берген — второй по величине город Норвегии и крупный порт. В Средние века он был столицей, а позже здесь обосновался Ганзейский союз. Стоит потратить день на прогулку по Festplassen, подъём на фуникулёре Флёйбанен к смотровой площадке Флёйен и посещение исторического района Брюгген с деревянными домами. Рыбный рынок на главной площади нас не впечатлил — дорого и не очень интересно.
Тронхейм — третий по населению город Норвегии, но центр компактный, на осмотр хватит полдня. Здесь есть историческая крепость, живописные дома на сваях вдоль реки и Нидаросский собор — национальная святыня Норвегии. Ещё в городе есть уникальный велоподъёмник длиной 130 метров, но мы до него не добрались.
Осло – столица Норвегии
Конечно, это не всё, что есть в Норвегии. Но даже без фьордов и скалистых островов здесь есть на что посмотреть, хотя, на мой взгляд, это уже не так фотогенично. В конце путешествия мы остановились на день в Осло. Город не очень большой (около 700 тысяч жителей) и, на мой взгляд, уступает по красоте Стокгольму. Но всё равно стоит одного дня.
В Осло есть классический набор достопримечательностей:
Главная улица Карла Юхана от вокзала до замка с парком.
Крепость Акерсхус с видом на залив и старый район Христиания Торв.
Современный квартал Акер Брюгге с набережной. Рядом пристань, от которой ходят паромы на остров-музей Бюгдёй, и Национальный музей с «Криком» Мунка.
Ещё несколько интересных мест:
Современное здание оперного театра с крышей, по которой можно гулять (59.907488, 10.751031).
Ратуша, где вручают Нобелевскую премию мира (59.9126528, 10.7341693).
Парк скульптур Густава Вигеланда (59.928574, 10.696205) с 227 скульптурными группами.
Но самое интересное для путешественников — на острове Бюгдёй. Там находятся музеи Кон-Тики и Фрама, посвящённые норвежским первооткрывателям.
Музей Фрама рассказывает о полярных экспедициях. Главный экспонат — судно «Фрам», на котором ходили к Северному и Южному полюсам. Также там есть корабль «Йёа», первым прошедший Северо-Западным проходом.
Музей Кон-Тики посвящён Туру Хейердалу. Главный экспонат — плот Кон-Тики, на котором он пересек Тихий океан. Также представлены артефакты из других его экспедиций, включая папирусные лодки «Ра». Кстати, в команде Хейердала был врач Юрий Сенкевич, позже ставший ведущим «Клуба путешественников».
Если вам понравилась эта статья, подписывайтесь на мой Telegram-канал с заметками из поездок. Там много интересного о путешествиях по России и другим странам.
[мин]ТуризмПутешествияНорвегияТуристыДлинный пост 5 чувствБольше интересных статей здесь: Путешествия.
Источник статьи: Топовые места Норвегии.