Часть 30. Дорога в Дармсалу
Путь до Дера Дуна на этот раз оказался на удивление быстрым и не таким утомительным, как обычно. К середине дня мы уже выгружали свои рюкзаки, а моя спутница сразу же взялась выяснять, как же нам двигаться дальше к нашей цели.
С пересадками всегда связана некоторая суета и задержки. Языковой барьер часто усложнял задачу — далеко не все местные жители говорили даже на базовом английском. Добыча нужных сведений требовала времени и изрядной доли терпения. После нескольких безуспешных попыток получить внятный ответ нам всё же повезло встретить человека, более-менее сносно изъяснявшегося по-английски. Он посоветовал нанять такси или рикшу и отправиться в тибетское поселение на окраине города. Оттуда, по его словам, ходил специальный автобус до Дармсалы.
Опыт подсказывал нам, что до любой точки, имеющей хоть какое-то значение, в Индии можно добраться на общественном транспорте. К тому же, более дорогой сервис здесь далеко не всегда гарантировал лучший результат. Поэтому мы не стали сразу тратиться на такси. Вместо этого мы заметили неподалёку пожилую тибетку с внуками и решили обратиться к ней.
Это решение оказалось верным. Уже через десять минут мы ехали в привычном огромном автобусе в компании наших новых провожатых. Вместе с ними мы и вышли на остановке за городской чертой.
То место, куда мы попали, я бы описал как выезд в поля, а точнее — в никуда. Лишь несколько невзрачных кирпичных строений и металлическая арка с надписью на хинди нарушали унылый пейзаж. Наша спутница-тибетка перешла шоссе, помахала нам рукой и указала на дорогу, уходящую под ту самую арку.
И тут случилось удивительное. Прямо за аркой, скрываясь за выжженными солнцем кустами и деревьями, располагался целый большой посёлок, которого я сначала просто не заметил. Это не было какой-то специальной маскировкой. Всё дело было в вездесущей пыли и палящих лучах, которые окрасили крыши и стены домов в единый желтовато-грязный тон, заставив целый жилой район буквально слиться с окружающим пустынным ландшафтом.
Не успели мы сделать и пары шагов вглубь поселения, как нас перехватил пожилой, но невероятно бодрый и энергичный дедушка. Он дал нам исчерпывающие ответы на все вопросы, ибо, как выяснилось, был хозяином единственного в этих краях турагентства. Теперь мы были прекрасно осведомлены о времени отправления, условиях и деталях поездки в Дармсалу. Всё складывалось как нельзя лучше, но когда наш гид назвал цену за билет, мы слегка опешили. Так дорого не просили нигде. Однако предприимчивый старик заверил нас, что автобус будет не обычным, а сверхкомфортабельным.
И… он не обманул.
Дорожный монстр внушительных размеров едва умещался на центральной улочке тибетской деревни. Шикарные кресла с откидными спинками, подлокотниками и подголовниками были просторнее тех, к которым мы привыкли, а расстояние между ними было просто мечтой, лелеемой мной с тех самых пор, как я познакомился с индийскими автобусами. В довершение ко всему, внизу была удобная выдвижная подставка для ног. О возможности путешествовать в таких условиях мы даже не смели мечтать.
Солидный индус представился кондуктором. Всем своим видом — одеждой, выправкой — он полностью соответствовал уровню этого транспортного средства. А когда он взял с нас за проезд сумму меньшую, чем мы ожидали, я и моя спутница моментально и безоговорочно в него влюбились.
Покинув тибетский посёлок, полупустой автобус по пути заехал на центральную городскую автостанцию. Оказалось, мы могли спокойно дождаться его там, не выезжая из города. Но, наблюдая, как за пятнадцать минут салон набился до отказа, мы нисколько не пожалели, что заняли места заранее.
Люди рассаживались спокойно, пока один молодой тибетец не начал громко протестовать. Он показывал свой билет и яростно возражал против того, чтобы идти на последний ряд, куда его направил кондуктор. Видимо, при покупке билета он просил другие места. Пассажиры с интересом наблюдали за нарастающим конфликтом… и мы тоже.
Бунтующий тибетец — это нонсенс.
У меня почему-то возникла ассоциация с чернокожим американцем, отстаивающим свои права в каком-нибудь голливудском фильме.
Как по сценарию, возмутитель спокойствия распалялся всё больше. Гневно понося всех и вся, в пылу негодования он перешёл на личность кондуктора. Тот оставался предельно тактичным, но когда речь сквернослова окончательно перешла все границы, кондуктор, преисполненный непоколебимого достоинства, строго и бескомпромиссно осадил молодого человека. Он сказал, что если тот не прекратит безобразие, то он вернёт ему деньги за билет и высадит. Было совершенно очевидно, что кондуктор не шутил.
В своей решимости осуществить сказанное билетёр был настолько убедителен, что разгневанный пассажир в мгновение ока успокоился и безропотно занял место в конце салона. Я был восхищён выдержкой этого представителя перевозчика и в какой-то момент чуть не захлопал ему.
Так, во второй раз за время пребывания в Индии мы столкнулись с проявлением агрессии, и от кого бы вы думали? От тибетца.
Дальше всё пошло своим чередом. Автобус тронулся.
Обратите внимание: Сколько мы потратили на наше двухнедельное путешествие в Паттайю. Делюсь бюджетом поездки.
Пассажиры занялись своими делами: ели, пили, проверяли вещи, запихнутые под сиденья. Только теперь, если кондуктор просил кого-нибудь не бросать на пол апельсиновые корки или не плевать в проход, они реагировали на его замечания гораздо быстрее и послушнее.Мягкие кресла, которым мы были несказанно рады, при движении пружинили убаюкивающе и, в сравнении с прошлыми, позволяли наконец-то расслабиться. Не прошло и пяти минут, как моя спутница провалилась в глубокий сон, компенсируя ночной недосып. Я же, удобно устроившись, наблюдал за жизнью индийской провинции, проносящейся за окном.
Оазис цивилизации
Уже значительно стемнело, когда пейзаж за окном начал меняться самым непредсказуемым образом. Сначала из поля зрения исчезли хаотично сновавшие рикши. Затем пропали бесцельно бродящие повсюду коровы. На обочинах поубавилось, а потом и вовсе словно испарились мусорные кучи. И… появились тротуары! Чего-чего, а такой перемены от индийских градостроителей я уж никак не ожидал.
И когда все эти метаморфозы завершились, передо мной предстало потрясающее зрелище. Из махрового средневековья мы въехали в современный европейский город. Стеклянные от пола до потолка витрины магазинов, дома, выкрашенные яркой, не облупившейся от солнца краской. Прямые дороги и перекрёстки, и, о чудо! Со светофорами на них. Не менее поразительным было и то, что на красный свет машины останавливались, а на зелёный — ехали. Поверьте, такое в Индии увидишь нечасто.
Оазис в пустыне произвёл бы на измученных жаждой бедуинов меньший фурор, чем эти невероятные перемены в пейзаже за окном нашего автобуса.
Воистину, Индия непредсказуема.
Это чудо длилось довольно долго, но всему приходит конец. Так же незаметно мы выехали за пределы этой сказочной зоны, и вскоре за окном вновь замелькали маленькие индийские поселения. А вместе с ними вернулись коровы, грязь на извилистых улочках и весь остальной колорит, столь свойственный этой удивительной стране.
История одного порядка
Позже, читая Ошо, я узнал любопытную историю. Мэр того самого чудо-города был его другом и, чтобы навести порядок во вверенном ему мегаполисе, попросил Раджниша о помощи.
Оказывается, свобода вероисповедания, общепринятая в мире, в Индии соблюдается с особым, порой чрезмерным, рвением. Если кто-то усматривал божественное проявление в каком-либо месте, он мог организовать там импровизированный алтарь с подношениями, и никто, НИКТО!!!, не смел ему помешать. Учитывая, что большая часть жизни многих индусов проходит на улице, подобные озарения случались именно там. Стихийно возникшую святыню машины начинали объезжать, потому что никто, НИКТО!!!, не смел её даже сдвинуть. При таких обстоятельствах дороги и дома приходилось строить в обход этих «богоявленных» мест.
О! Как же боятся здесь божьей кары.
Так вот, мэр города и друг Бхагавана, объезжая улицы, находил такие спонтанные зачатки мест поклонения индуистского толка и просил Раджниша убирать их. Он мотивировал это тем, что Ошо находился вне религии, а значит, ему за это ничего не будет и божья кара его не постигнет.
Если же это были места с мусульманским уклоном, мэр справлялся собственными силами. Какое дело индуисту до магометан? Такая хитрая уловка спасла город от хаоса и позволила разумно планировать и обустраивать многомиллионное поселение.
Нежданная поломка
Чудо-город остался далеко позади, и большинство пассажиров уже спали, когда я только начал погружаться в приятную дремоту, радуясь своей удаче с автобусом.
Всё и вправду складывалось нереально хорошо. Как было бы замечательно, если бы так продолжалось и дальше… Но не тут-то было. На очередной ухабине автобус так сильно качнуло, что он правым боком «облокотился» на встречную фуру. Стекло одного из пассажирских окон с треском вылетело, усыпав проход между сиденьями мелкими осколками. Моё умиление от удачно складывающейся поездки испарилось в мгновение ока. Теперь холодный ветер, врывавшийся в салон через образовавшуюся дыру, не давал уснуть не только мне, но и всем, кто сидел в задней части. Моя спутница проснулась, и мы в очередной раз с горькой иронией посмеялись над своим недолгим счастьем. Укутавшись в накидку, мы пытались согреться и хоть немного поспать. В конце концов, усталость взяла своё, и я провалился в сон.
Продолжение следует...
Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжения!
До новых встреч!
Больше интересных статей здесь: Путешествия.
Источник статьи: Магическая Индия или путешествие по местам силы. (Часть 30).