Первый закон африканских дорог
Недавно я делился мыслями о негласных правилах, которые управляют жизнью на африканских трассах. Сегодня хочу рассказать, как на собственном опыте постиг самый важный из них. Тот, что буквально врезался в моё сознание девять лет назад и звучит так: если Африка-матушка посылает тебе попутчика, прими его с открытым сердцем, без лишних вопросов и сомнений.
Начало пути
В тот день стояла привычная для этих мест жара — около +35 градусов. На арендованной в Кении Toyota RAV-4 мы мчались по бескрайним просторам Великой Масайской степи. Позади остался пограничный переход Казунгула, и теперь Республика Танзания встречала нас каменистыми грунтовками, которые вздымали в воздух целые торнадо рыжей пыли. Лишь изредка в разрывах пыльных завес открывались захватывающие виды на величественный Килиманджаро и его предгорья.
К вечеру мы планировали добраться до окрестностей Аруши, где в небольшом рест-кемпе нас ждала забронированная палаточная база. Оттуда мы собирались совершать вылазки в места, названия которых звучали для наших, измученных подмосковными пейзажами сердец, как настоящая музыка: озеро Маньяра, кратер Нгоро-Нгоро, бескрайняя равнина Серенгети...
Наш семейный экипаж из трёх человек — я, жена Жанна и десятилетняя дочь Лиза — не ожидал никаких подвохов от этой прекрасной страны, известной своими дикими просторами и нетронутой природой. Дорога была почти пустынна. Лишь изредка у обочины встречались двухметровые масайские пастухи, завёрнутые в традиционные красные шуки, или их стройные подруги в пёстрых кангах, украшенные тысячами браслетов, спешащие по своим неотложным делам.
Встреча, которую я проигнорировал
Видимость в солнечный день в пустыне прекрасная, поэтому фигуру в красном с длинным посохом-копьём в руке я заметил издалека. На камне у пыльной трассы стоял высокий старик. Он счастливо улыбался нам во все свои три или четыре огромных кривых зуба и старательно вытягивал свободную от палки руку в универсальном жесте автостопщика.
То, как я повёл себя в тот момент, совершенно не даёт повода для гордости. Слегка притормозив перед дедушкой, я скорчил расстроенную гримасу и жестами попытался объяснить, что в нашей Toyota нет ни крошечного местечка для уважаемого попутчика. Старик, казалось, ни капли не расстроился. Он улыбнулся ещё шире и долго приветственно махал нам вслед, постепенно исчезая в клубах пыли и уменьшаясь в зеркале заднего вида.
Расплата за равнодушие
Сейчас я уже точно не помню, но, наверное, из-за угрызений совести я на пару минут потерял концентрацию. Сначала почувствовал удар колеса о выступающий камень, затем услышал характерный треск и шум пробитой покрышки. Быстрый осмотр показал длинный боковой порез — колесо было безнадёжно испорчено.
«Ну что ж, — подумал я, — запаска, домкрат...» Но следующей неприятностью стало отсутствие баллонного ключа в ящике для инструментов в багажнике. Теперь уже мне пришлось примерить на себя роль голосующего на обочине.
Интенсивность движения в этих местах для Африки была неплохой — примерно одна машина в пять минут. Не прошло и часа, как рядом со мной, превратившимся в пыльное чучело, остановился туристический Land Rover. Антрацитовокожий водитель-добряк, выслушав мои ломаные стенания, подарил мне запасной гаечный ключ. Я еле сунул благодетелю в карман десять долларов и приступил к работе.
Кстати, должен сказать, что работающий физически мзунгу (белый человек) в Африке — это настоящее шоу для местных жителей, неизменно собирающее толпы зрителей. В ровной, как стол, пустыне толпе взяться было неоткуда, но молодая колоритная женщина с двумя детьми, пара тёток постарше и... да-да, тот самый путешествующий пешком дедушка, шустро доковылявший до нас, стали свидетелями моей неумелой замены колеса.
Повторная ошибка
Когда колесо было наконец установлено на место, а разбросанные вещи убраны, мы сфотографировались с нашими зрителями (без дедушки), вручили им небольшую денежную сумму за «украденные души»*, вежливо откланялись и рванули к горизонту, проклиная остановку, съевшую у нас полтора часа отпуска.
Дедушка снова смотрел нам вслед, улыбаясь, потому что я вновь даже не подумал предложить ему место в машине.
*Про «украденные души»: масаи обычно не позволяют себя фотографировать, веря, что снимок забирает часть их божественной искры. Обычно потерянная часть оценивается для мзунгу в два доллара, но в тот раз за семейное фото, точно помню, пришлось выложить пятёрку. **Мзунгу, если интересно, переводится с суахили как «бескожий». Так мы выглядим в глазах людей, гордящихся своим прекрасным, блестящим чёрным эпидермисом. ***Эпидермис — абсолютно приличное слово, можете проверить в словаре.
Вторая катастрофа
Итак, мы снова неслись по пыльной пустыне, навёрстывая упущенное время. Я зорко высматривал острые камни, нередкие на этой дороге, и на высокой скорости обходил их по безопасной траектории. Я воображал себя гонщиком ралли «Париж-Дакар», и моё сердце пело в такт работе мотора — до тех пор, пока впереди нас не заклубилось очередное пыльное облако.
Вздымая тонны пыли, перед нами ехала плотно набитая пассажирами матату**. В условиях почти нулевой видимости я лихо пошёл на обгон и... не замеченный на дороге камень лишил нас ещё одной покрышки. Матату уползла пыльной бурей за горизонт, а наша ситуация сильно осложнилась.
**Можно, конечно, перевести с суахили «матату» как «маршрутка», но это определение не отразит и половины того, чем матату является для Центральной Африки.
Безвыходное положение
Ещё одной запаски у меня не было. Мобильный телефон не работал, да и звонить было некуда. Чёткий план действий не вырисовывался, и я тупо стал пытаться остановить хоть кого-нибудь в надежде получить любую помощь. Безуспешно. Вид безумно грязного белого человека с гаечным ключом в руке отпугивал редких проезжающих.
Ситуация осложнилась с совершенно неожиданной стороны. Вы знаете — я люблю детей. Моя жена и даже дочь, хотя она сама тогда была ребёнком, тоже — это у нас семейное. Когда мы едем в Африку, мы всегда берём с собой небольшой запас мелких игрушек, шариковых ручек, сладостей — чтобы иметь возможность подарить крошечную радость детям, живущим, по нашим представлениям, в бедности.
Случай подарить такую радость представился Лизе, когда мимо нашей искалеченной машины прошёл чудесный малыш в школьной рубашке и шортах, явно возвращавшийся из учебного заведения в свою невидимую с дороги деревню.
Обратите внимание: Расскажу про Африку....
Лиза тут же одарила его конфетами, а я в это время увидел на пыльной дороге свой шанс. Два чернокожих парня толкали в небольшую горку безжизненную матату. Им было крайне тяжело.
Общее несчастье сближает
Несчастье сближает, и я, недолго думая, подошёл к ребятам, упёрся руками в багажник, и дело пошло гораздо быстрее. Мы одолели подъём, прошли ещё метров пятьдесят, и настало время завести светскую беседу.
— Жарковато сегодня...
— Да нет, как обычно.
— А что с вашей машиной?
— Мотор сдох, а у вас?
— Колесо пробил, а запаски нет.
— Наше тоже не подойдёт. И взять тут негде.
— А куда путь держите? Вы же в сервис толкаете? Далеко он здесь?
— Нет, недалеко, километров пятнадцать. Толкаем дальше?
— Нет, подождите, а отремонтировать покрышку там можно?
Находчивость в безвыходной ситуации
В общем, разговорились мы и нашли-таки выход. Километрах в пятнадцати дальше по дороге находилась деревня Мбигуни, где по случаю выходного дня работал базар, а на этом базаре можно было найти Человека, Умеющего Ремонтировать Колёса.
Я предложил одному из парней снять повреждённое колесо, добраться со мной до деревни, найти специалиста, заклеить колесо и вернуться со мной назад на такси. А потом, в качестве благодарности, помочь дотянуть убитую матату до сервиса. План был принят с восторгом.
Неожиданные последствия доброты
Один из парней пошёл ловить попутку, а второй вернулся с нами к нашей Toyota за колесом. И что же мы увидели? Там, где десять минут назад в абсолютной пустыне моя дочка угостила конфетами одного чернокожего малыша, теперь бушевало море страстей.
Толпа из полутора десятков разновозрастных детей обступила машину, требуя знаков внимания. Малыши вставали в дорожную пыль на колени, молитвенно сложив руки, прижимали к стёклам розовые ладошки, целовали тонированные окна. Дети постарше уже начинали раскачивать автомобиль, а из него доносились крики жены и дочки: «Уходите! Отстаньте! Мы уже отдали всё! Больше у нас ничего нет!»
Ситуация накалялась, и я с ужасом увидел, что пара мальчишек неторопливо поднимает с дороги камни.
— Надо что-то делать, брат, — обратился я к своему новому чёрному другу, понимая, что одному мне не справиться.
— Нет проблем, сэр! — мой помощник схватил с земли здоровую дубину и зарычал на «цветы жизни» с такой яростью, что они разбежались на безопасное расстояние.
Разбежались, но не убежали совсем, ожидая развития событий в надежде вернуть себе «законную добычу».
Путешествие в матату
Посовещавшись с семьёй, я договорился со своим товарищем по несчастью о щедром вознаграждении за охрану моих близких и арендованного имущества от детей и диких зверей, пока меня не будет. Прижимая к пыльной груди грязное колесо, я поспешил к своему второму спутнику.
Он уже остановил матату. Это должно было когда-нибудь со мной случиться. Матату. Десятиместный микроавтобус с единственным целым стеклом, прикрывавшим водителя, и свисающим с подножки менеджером-кассиром-зазывалой. Ни одного сидения в машине не было. На полу были разбросаны несколько досок, на которых кучно сидели аборигены, выглядевшие, на мой взгляд, весьма экзотично.
— Но ведь мест нет! — я был в некотором замешательстве.
— Есть! Есть! Проходи.
И я протиснулся к маленькому кусочку незанятой доски на последнем ряду, пристроил под ноги колесо. Мы поехали. Пыль из-под передних колёс стала осыпать меня так обильно, что все остальные беды показались ерундой.
А менеджер-кассир-зазывала, стоя в машине на одной ноге и держась за крышу, кричал не переставая: «Эта матату едет в Мбигуни! Есть свободные места! Садитесь!»
«Зачем он кричит? — думал я. — Мест же нет!» Но оказывается, они были. У крошечного перекрёстка стояла небольшая группа людей в традиционных масайских одеждах, которые стали весело влезать в комфортабельный транспорт. Один, второй, третья, четвёртый, пятая, дети, куры, коза... Коза! Справедливости ради, её привязали на крыше, и ничем, кроме блеяния, она не мешала — в отличие от кур.
Неожиданная встреча
Одним из последних в матату влез кто-то худой, длинный, в короткой красной шуке, с палкой в руке. Пассажир протиснулся к моему ряду, весело улыбнулся и радостно плюхнулся задницей на мои едва прикрытые шортами колени. Задница пассажира была практически голой...
Привет, дедуля! Ты снова меня нагнал...
(Продолжение следует)
Больше интересных статей здесь: Путешествия.
Источник статьи: В Африку гулять !).