Если говорить о бюджетных способах передвижения, то индийский автобус, пожалуй, может посоперничать в дешевизне разве что с велосипедом. А уж о неприхотливости его пассажиров и говорить не приходится — это аксиома. Чего только не увидишь в поездке: на двухместном сиденье умещаются пятеро или шестеро, на подножках висят гроздьями, забираются на крышу и даже усаживаются рядом с водителем на двигатель. Путешествуют и с домашними животными, причём речь не только о кошках и собаках. Не буду раскрывать все карты сразу для тех, кто захочет испытать на себе Indian bus, скажу лишь, что если повезёт, со всеми этими «прелестями» можно столкнуться уже в первый час пути.
Наш первый междугородний рейс был на обычном автобусе — огромном, с двухместными сиденьями слева от прохода и трёхместными справа. Они не откидывались и были прижаты друг к другу так плотно, что среднестатистический европеец, садясь, неизбежно упирался коленями в спинку впереди и… терпел. Удобств, как говорится, ноль, зато вместимость — бесконечность.
Дорога и «хаос»
Едва мы тронулись, меня, несмотря на непрекращающийся гул клаксонов, начала одолевать дремота. Мою спутницу, напротив, поездка взбодрила. Её можно было понять. Сквозь туман полуприкрытых век я наблюдал, как она с ужасом взирала на творящийся за окном, как ей казалось, дорожный хаос.
Хаос? Так это выглядело в её глазах.
Для непосвящённых поясню: большинство водителей в Индии в те времена не особо задумывались о разметке, знаках, светофорах, скоростном режиме, правиле помехи справа и даже о направлении движения. При этом плотность транспорта на дороге исчислялась… на квадратный сантиметр! (Сейчас, говорят, многое меняется к лучшему, но тогда было именно так.)
По широко открытым глазам моей цивилизованной спутницы было ясно: она никак не могла понять, почему при таком, казалось бы, беспорядочном движении вездесущие рикши, мотоциклисты и велосипедисты не сталкиваются друг с другом и с бортами нашего автобуса каждую секунду, словно насекомые о лобовое стекло. На её лице читалось явное ожидание, что с десяток из них уже давно должны были оказаться под колёсами нашего междугороднего перевозчика.
Я же, так и не разгадавший за все поездки этот транспортный парадокс — как при всём при этом кому-то удаётся ещё и доехать до цели, — просто закрыл глаза и попытался расслабиться.
Особый сон и неожиданная конечная
Сон вышел поверхностным. Это тоже одна из местных особенностей. Будь вы в отеле, автобусе или просто на улице — спится здесь настолько чутко, что порой не отличишь, было ли увиденное во сне или наяву. А так как наш маршрут пролегал по местам силы, это состояние в будущем только усиливалось.
С парой остановок на еду и в туалет, после девяти часов непрерывного бибиканья, резкого торможения и лихого лавирования мы добрались до конечной точки. И только там выяснилось, что автобус идёт не прямо в Ришикеш, а заканчивает путь в Харидваре.
Обратите внимание: Сколько мы потратили на наше двухнедельное путешествие в Паттайю. Делюсь бюджетом поездки.
До всемирной столицы йоги отсюда оставалось ещё километров двадцать.Моя спутница возмутилась — она точно помнила, что ей говорили про автобус до Ришикеша. Но меня такая нестыковка даже не удивила. Ведь Харидвар находится ближе к Ришикешу, чем Дели, а значит, по индийской логике всё было правильно.
Спасительный кондуктор и рикша
Видя растерянность пассажирки, кондуктор, взявший на себя ответственность за нас, чтобы довести дело до конца, предложил проследовать за ним. Он довёл нас до стоянки рикш, отправляющихся в Ришикеш. Напоследок обязательный индус предупредил, что на двоих мы не должны платить больше пятидесяти рупий. Вот такой бонус. И он знал, о чём говорил.
Водитель рикши, увидевший в двух наивных туристах золотую жилу, был явно недоволен нашей осведомлённостью, сорвавшей ему выгодную сделку, но спорить не посмел. Видимо, кондуктор автобуса — в Индии должность более весомая.
Кстати, пока не забыл: рикшей называют и самого водителя, и трёхколёсное средство передвижения, отдалённо («отдалённо» — ключевое слово) напоминающее одновременно маленький автомобиль и мотоцикл. Своеобразный гибрид.
Бывают ещё велорикши, работающие на мускульной тяге. В разных городах они выглядят по-разному, но суть одна — передвигаться без бензина, а значит, дёшево. На одной из таких нам как-то предлагали доехать из аэропорта в центр Дели (20 км), но мы отказались, представив, сколько на это уйдёт времени.
К счастью, та, к которой нас привёл кондуктор, была моторикшей, ничем особо не выделявшейся среди себе подобных, как и её рулевой. Когда все шесть пассажирских мест были заняты, водитель умудрился впихнуть ещё двоих мальчишек и продолжил ждать… ведь оставалось место на подножке. Пассажиры запротестовали, и это послужило сигналом к отъезду. Взревел, если так можно выразиться, двухтактный движок, и мы, воодушевлённые, отправились к первой цели нашего турне — городу Ришикеш.
Передвижение на продуваемой со всех сторон трёхколёсной таратайке, где на каждого сидящего приходится двадцать сантиметров протёртого до дыр сиденья, позволяющего чувствовать каждой косточкой все колдобины на дороге, — разве не благодать для истинного искателя приключений? Не прошло и сорока минут в таком состоянии, как мы оказались в городе риши.
Немного истории: почему Ришикеш?
Существует поверье, что Бхарат, брат господа Рамы, посвятил себя постижению Истины. На том месте, где он предавался медитации, позже был построен храм, известный ныне как храм Бхарата. Вокруг образовалось небольшое поселение паломников. Во время упорной практики одному из садху, пришедшему к святыне, явился сам господь под именем Хришикеш. Отсюда и пошло название города, ставшего воротами в Гималаи — обитель богов.
Продолжение следует...
Спасибо, что дочитали! ?
Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжения!
До новых встреч!
Больше интересных статей здесь: Путешествия.
Источник статьи: Магическая Индия или путешествие по местам силы.(Часть 3).