Мы с друзьями давно мечтали о поездке в Монголию. Горный Алтай, казалось, был изучен нами вдоль и поперёк, а здесь — целая неизведанная страна рядом. Однако планы, как это часто бывает, пришлось менять. В итоге собрались только я и мой давний друг Андрей, с которым мы вместе работали в прошлом. Вместо первоначального кольцевого маршрута, который предполагал въезд со стороны Алтая и выезд через Улан-Батор, у нас получился линейный путь: до монгольского города Алтай в аймаке Гоби-Алтай и обратно.
Вот как выглядел наш маршрут на карте. От Новосибирска до пограничного пункта Ташанта — 950 км.
От Ташанты до города Улгий — 120 км, от Улгия до озера Толбо-Нуур — 50 км, затем 180 км до города Ховд и ещё 440 км до конечной точки, города Алтай. В общей сложности мы углубились на монгольскую территорию почти на 800 километров. Изначально хотели добраться до знаменитых «поющих песков» Гоби, но для этого пришлось бы проехать ещё около 250 км по практически исчезающим грунтовым дорогам. На своём городском кроссовере мы не решились на такой риск.
Карта нашего маршрута по Монголии
Мы проехали по Южному Монгольскому шоссе почти половину пути до Улан-Батора, что составляет примерно треть всей страны. Фотографий получилось очень много, поэтому постараюсь, где это возможно, объединять их в «карусели», чтобы всё уместить.
Начинаем путь ранним утром, пока прохладно
Первая наша остановка — домик на кордоне Кер-Кучу, в месте, где река Большой Ильгумень впадает в Катунь. Местные жители рассказывали, что там хорошо ловится хариус, но на этот раз мы не взяли с собой удочек. На следующий день сделали остановку у слияния рек Чуи и Катуни — там открываются привычные, но от этого не менее прекрасные виды: бирюзовая Катунь и молочно-белая от известняка Чуя. Покатались по просторам Курайской степи. Время незаметно подошло к обеду, и мы решили не спешить к границе (как потом выяснилось, это было верное решение — пересечение заняло почти 5 часов, из которых 4 мы провели на российской стороне). Остановились на ночлег в Чаган-Узуне.
Самое главное в таких поездках — не израсходовать все припасы в первый же вечер. Нам, к счастью, удалось этого избежать.
Пересечение границы и первые впечатления
И вот мы в селе Ташанта на границе. Такой очереди мы не ожидали, тем более что день был будний — вторник. Машин было много: и бензовозы, и местные, и путешественники. Россиян из других регионов было немного — мы из Новосибирска, да ещё группа из Красноярска. Также было несколько автомобилей с европейскими номерами. Видно, что приграничное сообщение активно развивается. Но четыре часа ожидания — это, конечно, многовато. Надеюсь, на этом КПП вскоре добавят полос, как об этом недавно писали в новостях. В остальном всё прошло нормально: есть интроскоп для досмотра, а персонал в целом был доброжелательным, хотя и работал без особой спешки. На монгольской стороне процедура прошла заметно быстрее, хотя внешне сотрудники тоже не суетились.
И вот мы в Монголии, на земле Чингисхана. Первое, что приятно удивило, — качество дороги. Она практически не уступает знаменитому Чуйскому тракту. Построили её китайцы всего несколько лет назад. Полагаю, что либо бесплатно, в расчёте на будущие прибыли от разработки полезных ископаемых, либо за символическую плату с длительной рассрочкой. Это часть той самой «мягкой силы», которую Китай применяет по всему миру. Скорее всего, вскоре такой же отличный асфальт появится и до столицы Синьцзяна — города Урумчи.
А наш первый монгольский город — Улгий. Первым делом отправились менять рубли на тугрики. Курс у менял, чьи лавки расположены в пяти минутах от центра, составил 1:44,3.
На границе же предлагали 1:47. Что ж, невелика потеря. Мы с Андреем обменяли около 25 тысяч рублей (сразу почувствовали себя миллионерами), и этих денег нам хватило почти на пять дней на все расходы. Затем нашли четырёхэтажную гостиницу с пафосным названием «Golden Eagle». Она оказалась вполне комфортабельной, на уровне «трёх звёзд». Номер на двоих обошёлся примерно в 2,5 тысячи рублей. Фото сделать забыл, но ориентир — памятник пожарному. Всё бы было хорошо, если бы не один инцидент: во время пользования душем проточный водонагреватель внезапно «коротнул», и его вилка с искрами отвалилась. Сетевой провод был непозволительно тонким для прибора мощностью 6 кВт. За этот конструктивный недочёт я мысленно снимаю с гостиницы одну звезду.
Граничный переход и город Улгий, столица аймака Баян-Улгий
Улгий: казахский характер западной Монголии
Улгий — самый западный областной центр Монголии. Здесь живёт 30-35 тысяч человек, более 90% из которых — казахи, в основном из рода абак племени киреев Среднего жуза. В Казахстане часто считают, что абак-кереи ушли из России, не покорившись царской власти, но на самом деле всё было иначе. Казахи пришли сюда в 1860-х годах из Синьцзяна, спасаясь от кровавой смуты во время Дунганского восстания. Они постепенно заселили Монгольский Алтай, затем долину Бухтармы и, наконец, Чуйскую котловину. Поэтому настоящих монголов-халха здесь встретишь нечасто.
Что сразу бросается в глаза — очень низкие цены на всё, кроме топлива. Например, буузы (монгольские манты) из отличной баранины (другого мяса мы почти не видели) стоили около 35 рублей за штуку. Комплексный обед в не самом дешёвом кафе обошёлся нам в 250 рублей, причём вместо бууз можно было взять такой же по объёму гуляш из баранины.
На главной площади города стоит конный памятник Мазимыну Экею, уроженцу этих мест. Герой погиб на Халхин-Голе в рукопашной схватке с японцами, защищая независимость Монголии. «Несмотря на тяжёлое ранение, Экей встал на ноги, держа саблю в правой руке, и успел застрелить японского офицера. Но другой японец в очках выстрелил в Экея и попал ему прямо в сердце», — так описывают его подвиг в путеводителях.
Вид со смотровой площадки Улгия и здание почты «Монгол Шуудан»
В городе есть отличная смотровая площадка с живописным видом на окрестности. Её, кстати, тоже построили китайцы. После площадки мы отправились на почту — отправить открытки родным и друзьям (открытка с маркой в Россию обошлась примерно в 100 рублей). Выбор открыток был хороший, я даже приобрёл несколько для своей коллекции. Здание почты нашли с трудом. Спасибо девушке из сотовой компании, которая сносно говорила по-русски. Она очень удивилась, сказав, что за всё время работы у неё впервые иностранцы спрашивают про почту.
Одна из особенностей монгольских городов — номера домов и названия улиц, которые вроде бы есть, но не нанесены на карты. Тем не менее, навигация «на месте» работает вполне сносно, но только с местной сим-картой. Поэтому она здесь незаменима (обошлась примерно в 250 рублей с достаточным запасом интернета на неделю). Также очень выручило приложение-переводчик с функцией «Объектив» — наводишь камеру на монгольский текст и мгновенно получаешь перевод.
Без Google Переводчик тоже не обошлось. Русский язык почти никто не знает, да и английский, честно говоря, тоже — разве что на ресепшенах могут сказать несколько слов. Поэтому нам часто приходилось писать фразы в переводчике и показывать экран собеседникам.
Другая яркая особенность Монголии — невероятное количество гибридных автомобилей. В первую очередь, это Toyota Prius. По ощущениям, они составляют около трёх четвертей всего легкового парка. А половина из оставшихся машин, от Camry до внедорожников, — тоже гибриды.
Обратите внимание: Что такое счастье? Как счастье понимают в разных странах.
Я никогда не видел такого скопления гибридов в одном месте. При этом праворульных «японцев» здесь практически нет.Ну а мы движемся дальше — к озеру Толбо-Нуур.
Озеро Толбо-Нуур и жизнь в юрте
Примерно через 50 км после Улгия перед нами наконец открылся такой пейзаж. Оставалось только подъехать к берегу, и мы на месте.
Озеро имеет длину 21 км, ширину до 7 км, площадь 84 кв. км и глубину до 12 метров. Оно расположено на высоте 2100 метров над уровнем моря (к слову, за всю поездку мы ни разу не опускались ниже 1800 м, а это выше Семинского перевала; на местных перевалах высота доходила до 2700 м, за чем мы следили по альтиметру). Озеро имеет тектоническое происхождение. Температура воды была комфортной для купания — около 20-22 градусов. Дно местами песчаное, местами каменистое, в основном очень пологое. Поэтому для рыбалки, скорее всего, понадобилась бы лодка. Я читал, что в озере водится крупный хариус (до 1,5 кг) и осман — это такая карповая рыба, но хищная, своеобразный гибрид судака и карпа.
На берегу расположено несколько юрточных кемпингов. Были варианты и за 6 тысяч рублей с хрустальными люстрами, но мы нашли попроще — за 2500. Питьевой воды, правда, не было, но у нас был свой запас. Электричество давали от генератора. В целом, было вполне комфортно. Мы угостили детей хозяйки конфетами, а вечером получили неожиданное «алаверды» — четыре небольшие шпажки нежнейшего шашлыка с рисовым гарниром. Мы уже поужинали, но шашлык был настолько вкусным, что исчез моментально.
Ещё несколько видов прекрасного озера Толбо-Нуур
На озере есть интересный монумент, открытый в 2021 году. Осенью 1921 года рядом с озером Толбо отряд красноармейцев и монгольских партизан под командованием К.К. Байкалова и Хас-Баатора столкнулся с объединённым отрядом белогвардейцев Кайгородова, Казанцева и Бакича (так называемой «алтайской вольницей»). Отряд Байкалова в течение 44 дней держал оборону в монастыре Саруул-гун-хурэ, пока на помощь не подошли силы монгольской народной армии. Около первого съезда с трассы к озеру в 2021 году и установили новый памятник к 100-летию тех событий. По монголам не скажешь, что они ностальгируют по советскому периоду, но то, что они помнят свою историю, — это похвально.
Мы планировали остановиться здесь ещё раз на обратном пути. А пока едем дальше, в город Ховд.
В пути: полиция, термосифоны, древние символы и верблюды
Примерно четыре раза мы проезжали мимо вот таких полицейских машин, стоящих недалеко от трассы. Они абсолютно настоящие, и только толстый слой пыли на лобовом стекле выдавал, что внутри никого нет. Мы пару раз видели полицейские патрули в городах, но на самой трассе — ни разу. Поэтому мы не стали покупать страховку почти за 3000 рублей, и, как видно, правильно сделали. Это фото интересно ещё и тем, что на нём попали «термосифоны» — устройства, установленные вдоль дороги для стабилизации грунта. Они отводят тепло от грунта в атмосферу, предотвращая его подтаивание и разрушение дорожного полотна. Термосифоны работают, когда температура воздуха ниже температуры грунта, то есть в холодный период. А зимы здесь суровые, до -47 градусов. Очень современное решение, молодцы монголы.
Неожиданно в стороне от дороги мы увидели хас — монгольскую свастику, совмещённую с соёмбо. На всякий случай поясню: это древний буддийский символ, не имеющий никакого отношения к насилию, который 90 лет назад был узурпирован бесчеловечным тоталитарным режимом. Хас, символизирующий вечный цикл жизни и гармонию, присутствует на современном гербе Монголии.
Примерно на полпути до Ховда открывается вид на Цаст-Улу (или Цамбагарав) — гору в хребте Монгольский Алтай на границе аймаков Ховд и Баян-Улгий. Высота Снежной Горы — 4208 метров. Её вершина круглый год покрыта снегом и ледниками.
Уже довольно давно чаще других животных нам стали попадаться верблюды. Дальше, как мы поняли, их будет только больше.
Город Ховд: древний и многонациональный
На территории Монголии было немало столиц древних империй, включая Каракорум, где во дворце Чингисхана стояло легендарное серебряное дерево с золотыми листьями. Но к середине второго тысячелетия их почти без следа поглотила степная пыль, а в роли оседлых поселений остались в основном буддийские монастыри. Даже Улан-Батор начинался с кочевой ставки (Урги), осевшей на нынешнем месте лишь в конце XVIII века. И вот скромный город Ховд (29 тыс. жителей), центр пустынного аймака на западе страны, оказывается старейшим монгольским городом. Его основал в 1685 году джунгарский хан Галдан-Бошогту как центр сопротивления маньчжурской экспансии. Это самый многонациональный аймак Монголии: четверть жителей — халха-монголы (основная монгольская народность), 10% — казахи, а остальные — ойраты, группа монгольских народов, наиболее близких к нашим калмыкам.
Оранжевые сапоги — гордость национального костюма захчинов (одной из групп ойратов) — пожалуй, самый яркий памятник Ховда, мимо которого невозможно проехать.
Рядом находится симпатичный памятник снежному барсу, популяция которого в Монгольском Алтае ещё достаточно устойчива, но, конечно, нуждается в защите. Памятник установлен Всемирным фондом дикой природы (WWF) и изображает барса, попавшего в капкан, и барсёнка. На табличке указано, что скульптуры изготовлены из частей настоящих браконьерских капканов, изъятых активистами.
Также впечатлил большой сетевой магазин «Номин», напоминающий нашу «Ленту» или, скорее, «Metro». Он вполне может соперничать с ними по ассортименту. Мы купили там сувениры: кока-колу монгольского производства, чай «Липтон» из Польши (только представьте, какой путь он проделал, а стоит всего чуть больше 100 рублей), местную тушёнку из конины (другой почему-то не было) и бутылку водки «Chinggis Khan». Она сделана на спирте «Альфа» с молочной очисткой (по цене примерно как наша «Тундра»), правда, крепостью 39%. Вообще, по слухам, в Монголии под брендом «Чингисхан» может быть только лучшее — вот мы и решили проверить.
На втором этаже магазина оказалось чудесное кафе с традиционным меню. Честно говоря, я с трудом могу представить такой современный торговый центр в российском райцентре с населением в 30 тысяч, вроде Барабинска или Алейска. Разве что в ближнем Подмосковье, да и то не уверен.
Плотно перекусив, мы отправились дальше, в Гоби-Алтай.
Гоби-Алтай и город Алтай: на высоте 2180 метров
Несколько фактов о городе Алтай, который в России, скорее всего, считался бы посёлком городского типа: Он расположен почти в 1000 км к юго-западу от Улан-Батора. Находится на высоте 2180 метров над уровнем моря, что делает его самым высокогорным городом Монголии. В 2008 году население составляло 15 800 человек. В этом году городу исполнилось 80 лет.
Алтай — город муралов (настенной живописи) и монголов-буддистов. Кажется, они здесь повсюду. И те, и другие. Несколько фотографий прилагаю. Жаль, что немного не хватило лимита на загрузку фото с обратного пути. Но, надеюсь, и так получилось информативно.
Поющие пески Гоби, до которых мы немного не доехали (фото из интернета для иллюстрации)
Монгольская демократия: личные размышления
А теперь, на десерт, о демократии.
После краха социализма и начала рыночных реформ население Монголии во многом вернулось к традиционному образу жизни — но, что важно, отнюдь не к клановой системе. Отставка старого политбюро позволила молодым интеллектуалам из ранее правящей Монгольской народно-революционной партии (МНРП) играть в политике первую скрипку, при этом плодотворно сотрудничая с оппозицией. Лидерами партий становились не по региональному или клановому признаку, а исходя из общих интересов и опыта, в том числе обучения за рубежом. В 1992 году была принята новая конституция с сильным парламентом и ограниченной президентской властью. В 1996 году оппозиция впервые выиграла выборы. В современной Монголии прошло семь парламентских кампаний, четыре из которых привели к смене власти. Любопытно, что оппозиция регулярно договаривается с правящей партией о создании коалиционного правительства.
Согласно Индексу демократии, который составляет Economist Intelligence Unit для 167 стран, в 2024 году Монголия занимала 53-е место в мире, опережая такие страны, как Аргентина, Хорватия, Венгрия и Сербия.
У меня есть своё объяснение этому феномену, возможно, где-то услышанное. Дело в том, что современные монголы — это потомки тех, кто не уходил с Чингисханом и его наследниками покорять дальние страны Евразии. Те воины растворились или сгинули в чужих краях. А оставшиеся на родине и сами были менее воинственны, и детей своих воспитывали в духе мира и трудолюбия. Отсюда, возможно, и предрасположенность к демократическому укладу. Об этом, кстати, поётся и в одной шуточной песенке про Чингисхана.
Спасибо, что прочитали мой рассказ!
P.S. Приезжайте и вы, хотя бы на Горный Алтай. А то местные там построили столько гостевых домиков, а они второй год стоят почти наполовину пустые, особенно за перевалом Чике-Таман. Непорядок!
Больше интересных статей здесь: Путешествия.
Источник статьи: Монголия-2025: страна гибридов и демократии.