Планировал уместить события двух дней в одну публикацию, но ограничение на количество фотографий заставило меня пересмотреть подход. Вместо того чтобы жертвовать материалами, я решил выделить отдельный пост, посвященный дню отдыха и подготовки, а заодно подробнее поговорить о главной опасности, которая поджидает путешественника в Папуа. Итак, продолжаю свой дневник...
День 4. Неловкий разговор и тень сепаратизма
Мой сладкий утренний сон прервал настойчивый стук в дверь. С трудом подавив раздражение, я поднялся и открыл. За дверью стоял Арес с подносом, и мое недовольство мгновенно испарилось — он принес завтрак! Я совершенно забыл, что при бронировании была такая опция, так что это стал приятный сюрприз для моего пустого желудка. На подносе красовался ароматный рисовый плов, травяной омлет и крупук — хрустящие чипсы, которые в Индонезии часто едят вместо хлеба.
Основательно подкрепившись, я позволил себе роскошь не спешить с подъемом. Если уж день заявлен как отдых, то отдыхать нужно по-настоящему.
Из номера я выбрался только к одиннадцати.
На улице стояла привычная 33-градусная жара, небо было ясным, но в тропиках безоблачность — часто предвестник духоты. А мне предстоял поход за провизией, так что потеть пришлось бы изрядно.
Хостел располагался на самой окраине города, и окружение больше напоминало дачный поселок. Некоторые дома явно выделялись на общем фоне.
Местные жители, замечая меня, реагировали по-разному: кто-то слегка сторонился, а кто-то предлагал подвезти. Видимо, «белые» здесь пешком не ходят. Хотя, посмотрев на свой загар, я бы сказал, что я уже почти свой — почти как индонезиец.
Церкви здесь встречались буквально на каждом шагу, и все они отличались друг от друга своей архитектурой.
В индонезийском языке, как и в арабском, слово «Аллах» означает просто «Бог». Поэтому на стене одной из христианских церквей я увидел надпись: «Kemuliaan bagi Allah dan Damai Sejahtera di Bumi», что переводится как «Слава Богу, мир на земле». Хотя некоторые, наверное, до сих пор спорят, уместно ли в христианском контексте использовать это слово.
Наконец я вышел на городские улицы. Высотность застройки не изменилась, но вот чистота заметно пострадала. Жара и духота накатывали волнами, и я уже мечтал поскорее вернуться в прохладную комнату.
Вот и супермаркет. Самое время изучить ассортимент и закупить местных продуктов в дорогу.
Первое, что бросилось в глаза, — состав покупателей. Много мусульман (женщин в хиджабах), но почти не видно папуасов. Впрочем, это неудивительно: города здесь в основном заселены приезжими.
Как я ни старался найти что-то более существенное, кроме риса, ничего не вышло. Рис — основа всего. Зато поражало разнообразие снеков и всевозможных орехов — я набрал всего понемногу.
После супермаркета заглянул в придорожную закусочную. Заказал холодный чай, белый рис, яичный блинчик и сладкую лапшу — местную классику.
Встреча, которая заставила задуматься
Только я приступил к еде, как ко мне подошел папуас из соседнего дома. Я обрадовался возможности пообщаться с местным жителем, и так я познакомился с Тидусом. Узнав, что я планирую пересечь Папуа по суше, он явно забеспокоился. Особенно его испугал мой маршрут через горную часть острова — около 100 километров по малозаселенной территории. Тогда он, почти шепотом (как это часто делают местные, говоря на щекотливые темы), спросил: «А ты не боишься ОРМ?» Он намекал, что меня могут взять в заложники, и это еще не самое худшее... Я поделился с ним своим взглядом: да, путь опасный, но что бы ни говорили в СМИ, я уверен, что эти люди — прежде всего люди. А значит, у нас будет шанс поговорить, и я смогу лучше понять их жизнь и проблемы. Если я хочу по-настоящему узнать папуасов и рассказать их истории, я должен быть готов принять не только их радости, но и горести. К тому же я не индонезийский чиновник, а у бойцов ОРМ, как известно, «особые» счеты именно к государственным служащим Индонезии. Если не я, то у кого еще есть шанс их выслушать?... Тидус задумался, потом улыбнулся и сказал: «Тогда у тебя получится». Мы еще немного поговорили о жизни в Индонезии и Папуа, после чего разошлись.
ОРМ — Organisasi Papua Merdeka, или «Движение за свободное Папуа».
Я уже не раз упоминал эту организацию в своем дневнике, и стоит поделиться тем, что я о ней знал на тот момент, для полноты картины.
Из Википедии: «Движение за свободное Папуа» (индон. Organisasi Papua Merdeka, OPM) — это общее название для политических и военизированных групп, выступающих за отделение западной части острова Новая Гвинея от Индонезии. Регион исторически населен папуасами. Движение возникло в середине 1960-х годов, после того как эта территория вошла в состав индонезийской провинции Ириан-Джая.
Обратите внимание: Загадочные гибели известных мужчин. Часть первая: стоит ли верить тому, что мы знаем о смерти Гагарина и имератора….
Вооруженное противостояние между сторонниками движения и индонезийскими силами безопасности известно как Папуасский конфликт.Папуасский конфликт (индон. Konflik Papua) — вооружённый конфликт между правительством Индонезии и сепаратистами Западной Новой Гвинеи, представленными различными группами, известными как Движение за свободное Папуа. Первые столкновения начались в 1962–1963 годах, когда бывшая Голландская Новая Гвинея перешла под контроль Индонезии. Референдум 1969 года, подтвердивший аннексию, лишь обострил ситуацию. Боевики ОРМ развернули партизанскую войну, которая продолжается до сих пор. В 1984 году сепаратисты даже провозгласили независимую Республику Западное Папуа. Несмотря на международное признание территориальной целостности Индонезии, действия правительства в регионе часто критикуют за ограничение свобод и непризнание права папуасов на самоопределение. Подробнее можно прочитать по ссылке.
Корни проблемы
Суть в следующем. В 1962 году Индонезия и Нидерланды договорились, что Западная Новая Гвинея войдет в состав Индонезии при условии проведения референдума о ее статусе в 1969 году. Соглашение предусматривало, что голосовать должны все взрослые жители. Однако на референдуме («Акте свободного выбора») голосовали не обычные люди, а всего 1025 специально отобранных представителей от примерно 800 000 папуасов. Они единогласно подтвердили вхождение в состав Индонезии. Поскольку волеизъявление было не всеобщим, законность этого акта была и остается под большим вопросом, что и стало искрой для затяжного «Папуасского конфликта».
Что происходит сейчас?
Как обстоят дела сегодня? Изначально сепаратисты пытались добиться своего относительно мирными средствами, но со временем методы ужесточились. Сейчас они нападают на местных чиновников, полицейских и военных. Более того, не так давно они публично заявили, что будут брать в заложники любого иностранца, которого встретят, чтобы привлечь внимание мировой общественности. Многие помнят историю 2023 года, когда они захватили новозеландского пилота и почти полтора года пытались вести переговоры. В конце концов его освободили, и, к счастью, с ним ничего не случилось.
Поэтому путешествие в отдаленные районы Папуа сопряжено с высокими рисками. Лично мне сложно назвать действия сепаратистов оправданными — такая агрессия лишь усугубляет проблему. Именно благодаря таким «подвигам» индонезийские власти могут продолжать демонизировать всех папуасов, хотя подавляющее большинство из них — мирные люди. Как ни крути, без внешнего вмешательства хорошего решения этой проблемы не видно. Даже если бы папуасы захотели, им не под силу противостоять огромному государственному аппарату, и со временем их могут просто ассимилировать или вытеснить.
Переварив этот тяжелый разговор, я вернулся в отель. Правду бывает очень сложно разглядеть, когда одна сторона говорит одно, а другая — совершенно противоположное. Остается только продолжать слушать и пытаться собрать пазл из разных мнений.
Подготовка к выходу
Из магазина я принес орехи, печенье, чипсы из маниоки, воду и по пути докупил necessities: влажные салфетки, зубную пасту и порошок.
Как же приятно снова оказаться в относительной прохладе!
Постирал вещи, собрал рюкзак. Починил сломанный наконечник удилища с помощью иголки и клея — получилось вполне сносно, должно работать.
Самые необходимые снасти упаковал в небольшую сумку. Теперь, когда не нужно тратить много времени на подготовку удочки, может, и получится что-нибудь поймать.
Полностью перераспределил содержимое рюкзака. В нижнем отсеке теперь только спальник, палатка и коврик. Причем последний — без чехла. Я уже практиковал такой подход, когда ночей в палатке было значительно больше, чем в отелях. Сегодня последний вечер в уютном номере перед недельным походом на природу. Следующий отель ждал меня либо в Набире, либо в далеких горах Вамены.
Также изменил внешнюю компоновку. Теперь мачете, удочка и дождевик висят слева, а треккинговые палки и вода — справа. Это не столько чтобы скрыть мачете, сколько чтобы белый человек с таким арсеналом выглядел менее подозрительно.
Завтра начинается путь в Набиру — следующий крупный город в Центральном Папуа. Именно в этой части острова мне советовали быть особенно осторожным. Буду останавливаться в пути и, надеюсь, увижу что-то интересное... Посмотрим, что из этого выйдет.
Чтобы быть в курсе новых записей, вы можете подписаться на наш Telegram-канал. Там же публикуются анонсы.
Больше интересных статей здесь: Путешествия.
Источник статьи: Папуа. Часть 4. Разговор о сепаратистах.