Вот и сбылась моя давняя мечта посетить Монголию. Посещение этой страны стало еще доступнее благодаря отмене виз. Но паспорт все равно нужен. И вот наш местный туроператор присылает объявление о наборе группы в Монголию, на озеро Хубсугул. Условия: желание путешествовать, ваши деньги, три бесплатных дня и паспорт. У меня есть желание, деньги, потуже затяните, мы поскребутся, дни найдем, паспорт сделаем! Решено - подписываюсь! Осталось оформить паспорт... Хм... Риск конечно был велик, деньги уже отдали, но паспорт успел оформить за месяц, а когда уезжал, набив рюкзак необходимым/ ненужные вещи, я был уже во всеоружии.
Итак, этот знаменательный день настал, и мы двинулись в сторону солнечной Монголии. Мы выехали из города рано, в пять утра, чтобы к обеду быть на границе и успеть пройти таможню. Маршрут довольно простой, около 400 км до поселка Ханх. Почти на всем пути до границы с Монголией - хорошая асфальтовая дорога с небольшими участками гравия, и это в основном за счет ремонта мостов и дорог. Сама дорога представляет собой небольшое и интересное путешествие. Фантастическая природа, море, леса и скалы никого не оставят равнодушными.
В семь утра остановились в деревне Большая Глубокая позавтракать (завтрак входил в стоимость тура). Деревня Большая Глубокая расположена в урочище Култук. Юго-западнее поселка находится исток реки Большая Полная, впадающей в Иркут. Отведав яичницу с беконом, они продолжили путь по урочищу Култук. Сегодня Култукский канал с его серпантинами, крутыми подъемами и спусками считается одной из самых опасных дорог не только Сибири, но и России. Среди водителей-дальнобойщиков говорят: если Култук пропустил, считайте, что полет прошел хорошо.
Благополучно миновав Култук, мы оказались на Тункинском канале — легендарном древнем пути, пролегающем по одноименной долине: когда-то здесь, по берегу реки Иркут, Чингисхан вел свое многотысячное войско из Монголии в Запад. Тункинская долина всегда поражает своей красотой. Густые хвойные леса рассказывают нам о бурной жизни растений, быстрые реки — о силе и непокорности воды, а величественные горы с заснеженными вершинами — о господстве и могуществе природы.
Чтобы полюбоваться природой, путь прошел незаметно. Мы быстро миновали юго-западную оконечность Байкала, полюбовались остроконечными вершинами Тункинских гольцов, заехали в Кыренский дацан и покрутили там барабаны, поспешили дальше по Тункинскому каналу. А на въезде в село Монды нас остановил пограничный пост для проверки паспортов. Получаем паспорта. Быстро зарегистрировав нас, они позволили нам двигаться дальше.
Вот деревня Монды. Он расположен недалеко от границы между Россией и Монголией, в котловине, окруженной отрогами Восточных Саян, Хамар-Дабана и Тункинских лысых гор. Эти места неописуемой красоты люди облюбовали издревле. Монды находится на высоте около 2 тысяч метров, и является ближайшим населенным пунктом к высочайшей вершине Восточного Саяна - Мунку-Сардык (3491 метр), в 10 км западнее поселка начинается подножье этого горного хребта, в 13 км на юго-запад проходит государственная граница с Монголией. В селе Монды мы поужинали с позами и командным человеком, пока ждали встречающих из Монголии. Наш русский водитель вместе с машиной остался ждать нас с обратной дороги в гостинице в Монды, а мы веселой компанией расселись по трем УАЗикам Буханкам и отправились покорять монгольскую страну чудес.
Тринадцать километров пролетели незаметно и около часа дня мы уже были на границе с Монголией. Если кому интересно, ДАПП (двусторонний автомобильный пункт пропуска) работает с 10 до 18 без выходных, как с нашей стороны, так и с монгольской стороны. Граница и таможня с российской стороны встретили нас строгими пограничниками и веселым псом. Я на границе впервые, поэтому и трепет и предвкушение неизвестного. Постояв немного перед воротами, мы просто проехали встречную машину, въехали на территорию для осмотра и оформления документов. После приземления с УАЗика нас отвезли в здание таможни, где выслушали правила поведения на границе и о таможенных ограничениях. Я только что вспомнил, что из Монголии можно ввезти три литра алкоголя на человека, блок сигарет и полный запрет на ввоз продуктов животного происхождения, даже сухого творога. Я пообещала себе, что обязательно найду этот сухой творог и попробую. Можно принести чай. После заполнения регистрационной формы. Пока мы оформляли документы, автомобиль прошел тщательный осмотр. Осмотрено все: бардачок, багажник, вплоть до всех салонных отсеков. Специально обученная собака обнюхивает машину и вещи на наличие запрещенных веществ.
После выполнения всех формальностей выходим из Monda DAPP. Здравствуй Россия, здравствуй Монголия! Упс... Сто метров и еще один DAPP. Теперь монгольский. Привет! Давай проделаем все сначала, открой ворота, открой паспорта. Я уже хочу горы и долины, но это еще не все! Здесь нас уже встречали веселые пограничники и суровая собака. Мы снова заполнили документы, посмотрели в камеру и сняли пальцы. Когда я проходил пограничную таможню, я понял, что мое имя по-монгольски звучит как "ЗДРАВСТВУЙ!", ну по крайней мере, так меня все время здесь называли: -Эй, ты куда? -Эй, положи все пальцы, вот так. -Эй, посмотри в камеру!; -Эй, не туда!; -Эй, сюда нельзя, выход есть!;
Спустя почти 2 часа отъезжаем от границы, а через 2 км еще один КПП со шлагбаумом. Люди в погонах снова смотрят на наши паспорта, но их совершенно не интересуют наши лица, они ищут штампы на страницах, убеждаются в их наличии и благополучно пропускают в заждавшуюся нас чужую страну. Ну вот и все, с управлением покончено, летим на полной мощности от двигателя старой буханки! О нет... Прууу! Нас снова остановили: мужчина монгольского вида собирает с носа 100 рублей за посещение национального парка и выдает красивые билеты. Билеты мы не хотели, а денег стало жалко, поэтому на ломаном русском мы как-то объяснили ему, что наш хлеб первый, за нами еще две буханки, гид есть, деньги есть, пропускаем , деньги там, позади. И неважно, что он даже не знал такого слова, как хлеб. Главное, что мы громко объясняли и эмоционально махали руками. Дядя, махнув рукой, притормозил позади нас, и мы снова, с ветерком, покатились в светлое будущее.
Двадцать километров по грунтовке и вот мы на Хубсугуле!
Хубсугул — одно из двух крупнейших озер Азии, младший монгольский брат Байкала! Он не только похож на Байкал, но и связан общей сетью горных рек. Вода, вытекающая из Хубсугула с рекой Эгиин-Гола, сначала попадает в Селенгу, крупнейший приток Байкала, а затем, пройдя более 1200 км через степи Монголии и Забайкалья, впадает в Байкал. Капризное, необъятное, полноводное, оно поется в песнях как бескрайнее, обширное, могучее море. Монголы уважительно называют его - Хубсугул-Далай. Дикая и суровая красота озера, окружающие его высокие горы, величественная глухая тайга изумляют путника, попавшего в эту дикую страну. Стройные лиственницы спускаются к самому берегу озера. Золотые песчаные пляжи прячутся в бухтах. Здесь много птиц, часто можно увидеть диких животных, в притоках водятся таймени, а озеро чрезвычайно богато рыбой. Хубсугул — турецкое слово, означающее «озеро голубой воды», в 19 веке русские путешественники называли его Косогол. Вода в озере пресная, похожая на байкальскую, чистая и пригодная для питья в сыром виде. Хубсугул расположен на высоте 1645 м над уровнем моря и на высоте 1118 м над Байкалом. Длина озера 136 км, а максимальная ширина 36,5 км. Наибольшая глубина 262 м. Хубсугул — самое глубокое озеро Монголии.
На берегу озера расположен Ханх - единственное село к северу от озера, которое изначально возникло как русское торговое поселение. Первоначально село называлось Турт - по названию реки, впадающей в озеро в этом месте. Через деревню проходил зимний чайный путь - тюки китайского чая везли на телегах по замерзшему льду озера из Китая на ярмарку в Иркутск. В настоящее время это очень маленькая деревня, где проживает около 2500 человек.
На самом берегу озера Хубсгул у подножия горы Хирвест удобно расположился туристический комплекс Саян-Радиан (Край Земли). По приезду в село директор комплекса Доржи Доржеготов нас приветливо встречает и расселяет по юртам. Но юрта — это не просто жилище из палочек и войлока — это пространство, соединяющее человека с самой жизнью. Место, где можно отдохнуть от проблем и забот, где восстанавливаются силы и уходит накопленный стресс. Это все, что мы проверим, потому что ближайшие дни мы будем жить в этих юртах. Устроившись и немного погуляв по берегу озера, собираем разношерстную толпу в юртовую столовую, где обедаем и отправляемся осматривать местные достопримечательности.
В оставшееся время мы решили прогуляться по деревне и купить сувениры. Жители поселка во многих своих повседневных делах, вплоть до заправки топливом или крупных покупок, больше ориентированы на границу Тункинского района Бурятии. Поэтому рубль здесь имеет равное обращение с тугриком, и в Ханхе вовсе не обязательно обменивать рубли на тугрики (но лучше иметь мелкие деньги, сдачи от крупных купюр в магазинах может и не быть). Но если кому-то очень хочется, в поселке на главной улице есть банк. В магазинах есть выбор самых необходимых продуктов и товаров для повседневного обихода российского, монгольского и китайского производства, а также ограниченный выбор сувениров. Запаслись монгольским чаем и сухим творогом.
Нагулявшись и проголодавшись, мы вернулись на базу к ужину. Наевшись из желудков, мы еще немного погуляли по берегу озера. К сожалению, нам не повезло, и во время нашего визита озеро было почти полностью покрыто льдом. Лишь небольшая кромка воды, около трех метров, не была скована льдом. Мы не смогли толком оценить красоту «голубого озера», поэтому любовались закатом и пускали блинчики по воде, а камешек пытались отбить по льду. Ночью, несмотря на начало июня, похолодало. И даже талая вода озера стягивалась ледяной коркой. Надеваем дополнительные свитера и куртки.
В каждую юрту входит специально обученный монгол и топит в них печи. Делает он это очень странным способом: бросает в печь несколько лиственничных палочек, поливает их огнем из газовой горелки, а когда палочки разгорятся, кладет сверху на них целлофановый пакет с углем. Все это лихорадочно горит некоторое время и делает жару в юрте поистине невыносимой. Вечером в юрте было так жарко, что мы сидели в ней с открытыми дверями, целлофан плавился в радиусе полутора метров от печки и грелась металлическая посуда. Плюнув на этот прорыв из пекла, мы выскочили на улицу и оправились, чтобы побродить по берегу и посмотреть на звезды и кидать камешки на лед, вполголоса обсуждая монгольский климат.
Вообще климат Хубсгула своеобразный: когда выходит солнце, становится жарко, как только оно уходит за тучу, сразу хочется надеть свитер. В целом он очень похож на байкальский климат, но солнечная активность гораздо больше, ведь высота над уровнем моря на Байкале около 500 м, а на Хубсугуле 1650 м. Вода такая холодная, что если ходить босиком в вода, через несколько секунд начинает их собирать. Проверил сам. Вообще, окрестности озера в районе поселка очень напомнили мне остров Ольхон, расположенный на Байкале. Было уже время за полночь, полюбовавшись на раскинувшиеся созвездия, мы отправились смотреть сны в немного остывшие юрты.
Так закончился первый день в Монголии. Продолжение следует.
Больше интересных статей здесь: Путешествия.
Источник статьи: Куба с речитативом и фотографиями.