Мы с друзьями давно мечтали о поездке в Монголию. Алтайские горы уже изучены вдоль и поперёк, а здесь — целая неизведанная страна. Однако планы пришлось скорректировать: из всей компании смогли поехать только я и мой давний друг Андрей, с которым мы вместе работали. Вместо кольцевого маршрута, который предполагал въезд со стороны Алтая и выезд через Улан-Батор, у нас получился линейный — до монгольского города Алтай в аймаке Гоби-Алтай и обратно.
Вот как выглядел наш путь: от Новосибирска до пограничного пункта Ташанта — 950 км, затем от Ташанты до города Улгий — 120 км, от Улгия до озера Толбо-Нуур — 50 км, далее 180 км до города Ховд и ещё 440 км до города Алтай. В итоге мы углубились в Монголию почти на 800 км. Хотелось доехать до знаменитых «поющих песков Гоби», но для этого нужно было преодолеть ещё около 250 км по практически исчезающим грунтовкам, на что мы на своём «паркетнике» не решились.
Карта нашего маршрута
Мы проехали по Южному Монгольскому шоссе почти половину пути до Улан-Батора, что составляет около трети территории всей страны. Фотографий получилось очень много, поэтому постараюсь объединять их в «карусели», чтобы всё уместилось.
Начинаем путь по утренней прохладе
Первая остановка — домик на кордоне Кер-Кучу, где река Большая Ильгумень впадает в Катунь. Местные говорят, что здесь хорошо ловится хариус, но в этот раз мы не взяли удочек. На следующий день сделали привал у слияния Чуи и Катуни — классический алтайский пейзаж: бирюзовая Катунь и мутная известковая Чуя. Покатались по Курайской степи, и, так как время подошло к обеду, решили не спешить к границе. Как потом выяснилось, это было верное решение: пересечение границы заняло почти 5 часов, из которых 4 часа мы провели на российской стороне. Остановились на ночлег в Чаган-Узуне.
Самое важное в таких поездках — не израсходовать все припасы в первый же вечер. У нас это получилось.
И вот мы в селе Ташанта на границе. Честно говоря, такой очереди мы не ожидали, особенно в будний вторник. Машин было много: бензовозы, местные жители, иногранных россиян — немного (мы из Омска, ещё красноярцы), и несколько автомобилей с европейскими номерами. Видно, что приграничное сообщение активно развивается. Но 4 часа ожидания — это всё-таки многовато. Надеюсь, на этом КПП добавят полос, тем более что такие новости уже появлялись. В целом процесс организован нормально: есть интроскоп для досмотра, персонал доброжелательный, хотя и работает неспешно. На монгольской стороне прошли заметно быстрее, хотя внешне сотрудники тоже не торопились.
И вот мы в Монголии, на земле Чингисхана. Дорога приятно удивила — она практически не уступает по качеству Чуйскому тракту. Её построили китайцы всего несколько лет назад. Полагаю, что либо бесплатно, в счёт будущих прибылей от разработки полезных ископаемых, либо за символическую плату с длительной рассрочкой. Это пример «мягкой силы», которую Китай активно использует по всему миру. Скорее всего, вскоре такой же отличный асфальт появится и до столицы Синьцзяна — города Урумчи.
А мы прибываем в первый монгольский город — Улгий. Первым делом идём менять рубли на тугрики. Курс у менял, чьи лавки находятся в пяти минутах от центра, составил 1:44,3.
Эх, а на границе предлагали 1:47. Но что поделать — потери невелики. Мы с Андреем обменяли около 25 тысяч рублей (мгновенно став миллионерами), этих денег хватило почти на 5 дней на все расходы. Затем нашли четырёхэтажную гостиницу с пафосным названием «Golden Eagle». Она оказалась вполне комфортной, уровень реальных «трёх звёзд». Номер на двоих стоил примерно 2,5 тысячи рублей. Фото сделать забыл, но ориентир — памятник пожарному. Всё было хорошо, пока в душе не закоротил проточный водонагреватель: вилка отвалилась с искрами. Сетевой провод был словно для светодиодной подсветки, а водонагреватель — на 6 кВт. Недоработка, конечно. За это снижаю гостинице одну звезду.
Пересечение границы и город Улгий, столица аймака Баян-Улгий
Улгий — самый западный областной центр Монголии. Население составляет 30-35 тысяч человек, из которых более 90% — казахи, в основном из рода абак племени киреев Среднего жуза. В Казахстане бытует мнение, что абак-кереи ушли из России, не покорившись царской власти, но на самом деле всё было иначе: казахи переселились сюда в 1860-х годах из Синьцзяна, спасаясь от кровавой смуты (Дунганское восстание), и постепенно заселили сначала Монгольский Алтай, затем Бухтарму с окрестностями, а потом и Чуйскую котловину. Поэтому настоящих монголов (халха) здесь встретишь нечасто.
Что сразу бросается в глаза — это низкие цены на всё, кроме топлива. Например, буузы (манты) из отличной баранины (другого мяса мы практически не видели) стоят около 35 рублей за штуку. Комплексный обед в не самом дешёвом кафе обошёлся в 250 рублей, причём вместо бууз можно было взять гуляш из баранины такого же объёма.
На главной площади города установлен конный памятник Мазимыну Экею, уроженцу этих мест. Герой погиб на Халхин-Голе в рукопашном бою с японцами, защищая независимость Монголии. «Несмотря на тяжёлое ранение, Экей встал на ноги, держа саблю в правой руке, и успел застрелить японского офицера. Но другой японец в очках выстрелил в Экея и попал ему прямо в сердце», — написано в одном из путеводителей.
Смотровая площадка в Улгие и здание почты (Монгол Шуудан)
В городе есть отличная смотровая площадка с живописным видом. Её тоже построили китайцы. После площадки отправились на почту — отправлять открытки родным и друзьям (открытка с маркой в Россию обошлась примерно в 100 рублей). Открытки есть очень красивые. Я набрал себе разных для коллекции. Здание почты нашли с трудом. Спасибо девушке из сотовой компании, которая сносно говорила по-русски. Она очень удивилась: сказала, что работает здесь давно, но иностранцы, спрашивающие про почту, у неё впервые.
Особенность монгольских городов — номера домов и названия улиц, которые вроде бы существуют, но не нанесены на карты. Однако навигация «на месте» работает вполне сносно, но только с местной сим-картой. Поэтому она здесь незаменима (обошлась примерно в 250 рублей, с достаточным объёмом интернета на неделю). Также выручило приложение-переводчик «Объектив»: наводишь на монгольский текст — и перевод готов.
Без Google-переводчика тоже не обошлось. Русский язык почти никто не знает, да и английский, честно говоря, тоже — разве что на ресепшене могут знать несколько слов. Поэтому нам часто приходилось писать фразы в переводчике и показывать собеседникам.
Другая яркая особенность Монголии — огромное количество гибридных автомобилей, в первую очередь Toyota Prius. По ощущениям, они составляют около трёх четвертей всего легкового парка. А половина остальных авто, от Camry до внедорожников, тоже гибриды.
Обратите внимание: Что такое счастье? Как счастье понимают в разных странах.
Никогда не видел такого скопления гибридов в одном месте. При этом праворульных «японцев» почти нет.А мы движемся дальше — к озеру Толбо-Нуур.
Озеро Толбо-Нуур и монгольские юрты
Примерно через 50 км после Улгия наконец-то открывается такой пейзаж. Остаётся подъехать к берегу — и мы на месте.